Avant de dresser une assiette, Andreas Caminada met parfois un disque sur la platine. Comme quoi, les plus belles harmonies ne se servent pas toujours dans une assiette (c) DR

Pour moi, un plat est réussi lorsqu’il exprime exactement ce que je souhaite raconter. La création d’un nouveau plat est toujours un travail d’équipe entre mon chef exécutif, Marcel Skibba, et moi-même. Nous avançons avec une grande liberté, en laissant les idées évoluer sans leur imposer de limites inutiles. Nous passons par d’innombrables versions, tout en restant guidés par notre intuition. Un plat ne doit jamais donner l’impression d’avoir été surconstruit. Au final, chaque élément doit trouver sa juste place. C’est seulement à ce moment-là que nous savons qu’il est prêt. Et lorsqu’il rejoint la carte, nous le défendons pleinement : à nos yeux, chaque plat servi est un plat réussi. 

On oppose souvent les fourneaux aux partitions. Pourtant, cuisine et musique semblent jouer sur la même gamme. Où se cachent, selon vous, le rythme, les silences et les fausses notes qui font toute la beauté d’une assiette ?
À première vue, cuisine et musique semblent appartenir à deux mondes distincts. Pourtant, elles reposent sur les mêmes fondations. Toutes deux se construisent par couches, exigent un véritable travail collectif et possèdent une dimension de spectacle. Surtout, ce sont deux formes d’art capables de susciter des émotions. Le rythme, l’équilibre et la tension y sont essentiels. En musique, ils façonnent une composition. En cuisine, ils dessinent l’évolution d’un plat en bouche. Dans les deux cas, il s’agit de créer une harmonie tout en sachant précisément quand surprendre ou créer le contraste.

Entre les reliefs des Grisons et ceux d’une partition, le chef prête l’oreille à son terroir. La nature reste sa plus fidèle bande-son (c) DR

Existe-t-il un son capable, à lui seul, de vous servir votre enfance sur un plateau ?
Absolument. What’s Up des 4 Non Blondes. C’est la bande-son de ma jeunesse.

Dans une cuisine étoilée, le vacarme est-il un ingrédient indispensable ou le silence reste-t-il le plus beau des assaisonnements ?
La concentration est essentielle dans ma cuisine, mais cela ne signifie pas qu’elle doive être silencieuse. Un restaurant est, par nature, un lieu vivant et animé. Cette énergie fait partie de sa magie. Le silence qui compte vraiment, je le trouve ensuite, à table : cet instant où un convive prend sa première bouchée, se laisse totalement absorber par le plat et oublie tout ce qui l’entoure. Pour moi, ce bref moment d’attention absolue est la plus belle des formes de silence.

Si l’un de vos plats devait aujourd’hui monter sur scène, quelle bande-son lui offririez-vous… ou préférez-vous que toute votre cuisine compose la même mélodie ?
Je n’ai jamais vraiment aimé l’idée d’un plat signature. À mes yeux, chaque plat porte déjà notre signature. Elle se retrouve dans notre technique, notre philosophie et dans le terroir qui nous entoure, de notre potager jusqu’aux paysages de Schloss Schauenstein.

Quand la haute gastronomie fait une pause, le son prend le relais. Une autre façon de nourrir l’inspiration… sans quitter le fauteuil (c) DR

Plutôt que d’associer une musique à un plat précis, je choisirais un morceau porté par un groove chaleureux et positif. Une musique qui fait simplement du bien. C’est ce sentiment de joie et de légèreté que j’espère voir accompagner nos invités tout au long du repas.

Cette collaboration avec Sony vous a-t-elle fait tendre l’oreille autrement ? Le son est-il finalement un ingrédient que l’on goûte sans toujours en avoir conscience ?
L’expérience proposée à Schloss Schauenstein a toujours cherché à solliciter tous les sens. Le son en a toujours fait partie, même si nous ne l’avions jamais pensé comme un élément à part entière de l’expérience.

Cette collaboration m’a permis de mesurer son importance sous un angle nouveau. J’ai trouvé fascinant de voir comment Christian est parvenu à traduire notre savoir-faire dans sa composition originale, The Sound of Craft. Cela a révélé une nouvelle dimension de l’expérience au restaurant et montré à quel point le son peut influencer notre manière de vivre un instant. 

Si Schloss Schauenstein devenait une playlist, quel serait son tempo ? Plutôt symphonie, jazz, rock… ou une partition impossible à classer?
Sans hésiter, une ambiance jazz, riche en couches et en nuances. 

Trois étoiles Michelin plus tard, quel est ce minuscule détail qui continue de vous faire perdre le sommeil comme un artisan obsédé par la perfection ?
Tout! 

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Quelques pas suffisent pour quitter Genève. Derrière ce portail de bois, Namura ouvre une parenthèse où les bambous, l’eau et le silence parlent couramment japonais (c) DR

En reprenant cette institution genevoise, le Groupe Kakinuma (Kakinuma, Temaki Bar, Sando et Saoko) ne débarque pas comme un shogun venu planter son drapeau. Il retire simplement ses chaussures avant d’entrer. Toute la différence est là.

Depuis près de vingt ans, Kakinuma défend une certaine idée de la cuisine japonaise, de celle qui ne cherche jamais à impressionner mais à émouvoir. Où le produit parle avant le cuisinier. Où les saisons dictent le menu avec davantage d’autorité qu’un directeur marketing. Où l’omotenashi, cet art japonais de recevoir, transforme un dîner en attention délicatement chorégraphiée.

Au charbon de bois, le feu cesse d’être un simple mode de cuisson. Il devient un ingrédient à part entière, celui qui apporte aux grillades leurs plus belles notes fumées (c) DR

En découvrant Namura, les frères Kakinuma ne tombent pas sur un restaurant. Ils reconnaissent un membre éloigné de la même famille. Même obsession du geste juste. Même amour des produits. Même conviction que l’élégance fait toujours moins de bruit que l’esbroufe. Le décor raconte cette philosophie avant même l’arrivée des assiettes.

Un portail en bois agit comme un poste-frontière invisible. Quelques mètres plus loin, Genève disparaît dans le rétroviseur. Les bambous filtrent le vacarme. Les carpes koï dessinent des haïkus aquatiques. Les lanternes suspendent le temps. Les estampes accrochent les siècles aux murs. Quant aux tables horigotatsu, elles réussissent un tour de magie typiquement japonais : faire croire que s’asseoir au sol est soudain devenu le plus grand des luxes.

Puis arrive la cuisine. Ou plutôt la précision. Car ici, rien ne cherche l’effet spécial. Le spectacle se niche dans un couteau parfaitement aiguisé, dans une cuisson qui tombe juste, dans un poisson dont la fraîcheur n’a pas besoin de superlatifs pour convaincre. Les sushis jouent la carte de la sobriété. Les grillades au charbon rappellent que le feu reste le plus vieux des assaisonnements. Les fondues sukiyaki prennent leur temps. Le wagyu et les tempuras poursuivent la conversation avec cette élégance tranquille qui caractérise les grandes maisons.Et la plus belle nouvelle n’est peut-être même pas dans l’assiette. Elle est humaine.

Quand le sashimi n’a rien à cacher, il n’a besoin que d’un couteau d’exception, d’un poisson irréprochable… et d’un peu de wasabi pour signer son œuvre (c) DR

Le chef Kiyomi Sasaki reste aux commandes. La mémoire gustative demeure intacte. En salle, Grégoire Deschamps rejoint l’aventure, épaulé par Tadashi Mimura et Kohei Kakinuma. Personne n’efface personne. Chacun ajoute un trait à une calligraphie déjà commencée. À une époque où tant d’adresses changent de visage plus vite qu’un algorithme ne change ses tendances, Namura choisit une autre temporalité. Celle des maisons qui vieillissent comme les meilleurs sakés. Sans bruit. Sans précipitation. Avec une profondeur qui ne s’achète pas.

Parce qu’au fond, les plus belles reprises ne ressemblent jamais à une prise de pouvoir. Elles ressemblent à une révérence…

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Alors ils prennent une décision aussi simple qu’audacieuse : puisque ce gâteau refuse obstinément de se laisser retrouver, ils vont lui offrir une seconde naissance. À Genève. Avec l’accent du terroir.

Le beurre a ses raisons…
On sous-estime toujours un fondant. Jusqu’à essayer d’en créer un. Là, les grammes prennent le pouvoir, le four joue les arbitres et la cuisson décide, certains jours, de faire grève. Chez les Vinçon, la gourmandise devient presque une discipline olympique. On fouette les idées autant que les œufs. On tamise les doutes. On pèse les convictions. On recommence. Encore. Puis encore. Parce qu’entre un gâteau qui se mange et un gâteau qui se raconte, il y a tout un monde… et quelques fournées de différence.

Inspiré d’une recette des années 1930 revisitée, le Fondant Genevois prend vie avec la complicité des maisons Caromela et Chocolat Villars. Une alliance qui met le chocolat suisse au premier plan et donne naissance à une gourmandise qui revendique fièrement son ADN 100 % helvétique.

Le fondant prend la clé des champs
Le reste appartient aux papilles. De petits gâteaux ronds, si fondants qu’ils semblent avoir signé un pacte avec la gravité. Des gâteaux de voyage où le chocolat suisse tient le premier rôle, pensés pour passer d’une main à l’autre, d’une ville à l’autre, d’une envie à l’autre. Les formats changent, les étuis et les boîtes aussi, mais le scénario reste le même : en offrir un… et regretter presque aussitôt de ne pas l’avoir gardé !

Et parce qu’une bonne histoire mérite parfois une suite, le fondant s’autorise désormais deux nouveaux rebondissements : la pistache et la framboise. De quoi rappeler qu’on peut avoir plus d’un tour dans son moule !

Drôle de destin pour un gâteau né d’un oubli. Il fallait bien qu’un jour, ce qui manquait aux Vinçon finisse par manquer à tout le monde. Comme quoi, les plus beaux héritages ne tiennent parfois ni dans un coffre-fort, ni dans un arbre généalogique. Juste dans un moule bien beurré.

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L’agneau se laisse embrasser par les braises avant de faire fondre les palais (c) DR

Après avoir envoyé Genève au Japon avec Umamido, puis fait mijoter la Suisse, la France et l’Italie dans les casseroles de CoinCoin, Raoul Weil embarque cette fois les gourmands sur les rives du Levant. Sans folklore. Sans clichés. Juste avec cette obsession du produit juste, du geste précis et des tablées qui s’agrandissent au fil de la soirée. À ses côtés, Guillaume Bensahel glisse dans le récit les parfums de ses racines marocaines et méditerranéennes. Une mémoire familiale qui dialogue avec celle de Raoul pour composer une cuisine où les héritages ne s’opposent pas : ils s’assaisonnent.

Cette philosophie ne s’affiche pas. Elle se déguste. Ici, le fait maison n’est pas un argument marketing. C’est une manière de faire. Les pois chiches viennent de Genève. Les légumes sont sourcés localement dès que la saison le permet. Même le ka’ak al-quds, le bagel de Jérusalem, est réalisé à Genève par Guerazzi… mais selon la recette exclusive de Meshuga. Une manière de rester fidèle à leur vision : faire maison lorsque c’est possible, et s’entourer des meilleurs artisans lorsque le savoir-faire l’exige.

Le houmous, ce grand voyageur qui traverse les frontières avec plus d’élégance que les hommes (c) DR

Notre coup de foudre ? Cette aubergine glacée. Une bombe de douceur et de caractère. Fumée, soyeuse, nappée de tahini, réveillée par le chrain… C’est un câlin qui finit par vous gifler gentiment.

Les arayes jouent dans une autre catégorie : une pita dorée qui craque sous la dent avant de révéler une farce d’agneau incroyablement juteuse. Le genre d’assiette qui déclenche un silence religieux… immédiatement suivi d’un : « On en reprend ? » Les brochettes de pleurotes réussissent l’improbable : faire oublier la viande sans jamais essayer de l’imiter. Charnues, fumées, addictives.

Et puis il y a cette sériole, caressée par le citron noir. Une assiette d’une élégance presque zen qui glisse un discret clin d’œil au parcours de Raoul et à son amour des saveurs japonaises.

une sériole qui laisse parler le produit plutôt que l’ego du chef (c) DR

Chez Meshuga, les murs sont colorés, les verres s’entrechoquent, les assiettes circulent plus vite que les débats. On arrive à deux. On repart avec une tablée entière. Finalement, les cuisines ont peut-être compris avant tout le monde que les plus belles histoires commencent rarement par « chacun chez soi », mais presque toujours par « sers-toi ».

Le reste n’est plus une question de cuisine. C’est une question d’humanité.

« Meshuga » signifie « fou » en yiddish. S’il faut être un peu fou pour croire encore au goût des autres, alors cette folie-là mérite d’être dégustée jusqu’à la dernière bouchée.

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Deux chefs, une même langue : celle de la gourmandise (c) FISK bar

On nous avait promis une résidence culinaire. On est repartis avec une carte postale comestible. Parce que oui, Table d’Été ne cherche pas à impressionner à coups d’esbroufe. Elle préfère surprendre. Chaque assiette prend un virage inattendu, comme si Marseille avait décidé de faire une escapade romantique à Genève en emportant dans sa valise quelques épices, beaucoup de soleil… et zéro complexe!

Notre premier crush ? Les churros revisités. Une idée suffisamment folle pour intriguer, suffisamment brillante pour donner envie d’en recommander une deuxième tournée. Ici, les churros ont largué le sucre comme on quitte un ex toxique. Place à la feta et au basilic. Le glow-up est spectaculaire!

Entre fumée, finesse et grand bleu : l’été se déguste sans billet d’avion (c) Fisk bar

Puis arrivent les huîtres grillées à la vinaigrette de merguez et cumin. Sur le papier, on hésite. En bouche, on se demande pourquoi personne n’y avait pensé avant. L’iode rencontre les épices dans un mariage aussi improbable que réussi. Comme quoi, les plus belles histoires d’amour commencent souvent par un “Vraiment ?”

Autre ovation : les crevettes sauvages nappées d’une bisque à la fleur d’oranger. Une recette qui aurait pu sombrer dans le parfumé. Elle navigue au contraire avec une élégance rare. La fleur d’oranger caresse sans jamais envahir, apportant juste ce qu’il faut de douceur à une bisque d’une gourmandise redoutable.

Le rouget façon bouillabaisse marseillaise joue, lui, la carte du grand classique… revisité avec suffisamment de finesse pour rappeler qu’un plat traditionnel peut encore réussir à surprendre. Une bouchée et l’on entend presque les mouettes du Vieux-Port.

Quand la Méditerranée décide de s’habiller en haute couture (c) Fiskbar

Et puis il y a cette fregola sarde façon risotto verde. Les Sardes risquent de hausser un sourcil. Les gourmands, eux, lèveront leur fourchette. Les petites billes de pâte remplacent le riz avec une évidence désarmante, offrant une texture aussi réconfortante qu’addictive. Le genre de plat végétarien qui ne donne à personne l’impression de faire un sacrifice.

Le final mérite, lui aussi, son rappel. Mention spéciale à la tarte au chocolat et fleur de sel. Rien de révolutionnaire sur le papier. Tout dans l’exécution. Une pâte parfaitement croustillante, une ganache profonde, une pointe de sel qui réveille le chocolat comme un plongeon dans la Méditerranée un matin d’août. Simple ? Oui. Simplement irrésistible.

Au fond, c’est peut-être ça, la réussite de Table d’Été. Prendre des produits que l’on croit connaître, leur faire changer d’accent, de latitude… et parfois même de personnalité. Résultat : on vient pour découvrir une résidence. On repart avec une série de coups de cœur. Et une furieuse envie que l’été joue les prolongations.

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Nouvelle adresse, même recette : des blenders qui tournent à plein régime et des Genevois qui n’ont visiblement plus peur de faire la queue © Alexandre Baumann

Direction donc la rue du Vieux-Collège. Un quartier où les pierres racontent plusieurs siècles d’histoire… et où les blenders écrivent désormais les leurs à 15 000 tours par minute. Calvin n’avait peut-être pas prévu ça. Nous non plus.

Depuis Copenhague, Joe & The Juice exporte une drôle de religion : celle où les épinards deviennent désirables, où le gingembre remplace le café comme électrochoc matinal et où un sandwich au thon possède plus de fans qu’une tournée de rock. Le Tunacado n’est plus un sandwich. C’est un état d’esprit. Une confrérie. Presque un passeport.

Le meilleur filtre Instagram reste parfois un grand sourire… et un jus vert à la main © Alexandre Baumann

Ici, les oranges finissent en poésie liquide, les betteraves prennent leur revanche sur les cantines scolaires et le kale réussit l’impossible : faire croire qu’on est devenu quelqu’un de raisonnable. Le temps d’une pause déjeuner, au moins.

Pour inaugurer cette deuxième adresse, Joe n’a pas simplement servi des jus. L’enseigne a servi le spectacle. DJ set, nail bar, tattoo spot, goodies… À la fin de la soirée, certains étaient venus pour un smoothie et sont repartis avec un tatouage. D’autres étaient venus pour un tatouage et sont repartis avec une addiction au Tunacado. Personne n’a vraiment perdu au change.

À Genève, certains passent leurs appels… d’autres passent chercher leur dose de vitamines. Les plus organisés font les deux en même temps © Alexandre Baumann

Finalement, Joe & The Juice ne presse pas seulement des agrumes. Il presse les agendas, les tendances… et désormais un peu aussi Genève. À ce rythme-là, la prochaine chose qui passera en mode pressé dans cette ville… ce sera clairement nous.

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À l’ombre des grands arbres et sous le regard du Salève, chaque déjeuner prend des airs d’échappée belle (c) Studio Paw

Le Salève veille au loin comme un vieux voisin bienveillant, tandis que la terrasse invite à prolonger le repas jusqu’à ce que les glaçons aient rendu les armes. Les conversations prennent leur temps, les rires aussi. On se surprend même à commander un café… puis un second, juste pour retarder le moment de repartir.

Aux commandes? Une jeune équipe de trois jeunes hôteliers – Matteo Gassmann, Victor Charpentier et Thomas Mottu qui a choisi de ressusciter l’esprit de l’auberge plutôt que de le réinventer : une hospitalité sincère, une cuisine qui parle le langage des saisons et des producteurs de la région, sans jamais chercher à en faire trop.

Trois jeunes passionnés, une même ambition : redonner à l’auberge ses lettres de noblesse, sans jamais trahir son âme (c) Studio Paw

La carte va droit au but, et c’est précisément ce qui fait son charme. Ici, les produits du terroir tiennent le haut de l’affiche : poireaux mimosa, pâté en croûte GRTA, asperges de saison, truite ou encore chèvre de Cartigny composent une partition locale, sincère et généreuse. Puis arrive le risotto. Celui qui suspend la conversation le temps de quelques bouchées. Crémeux à souhait, relevé par le caractère du Sbrinz et la fraîcheur des asperges, il rappelle qu’un grand plat n’a pas besoin d’en faire trop pour marquer les esprits.

Une table dressée face à la campagne, un verre de blanc bien frais et leur fameux risotto (c) Studio Paw

Les inconditionnels de cuisine traditionnelle ne sont pas en reste avec un cordon bleu maison, un paleron braisé, des filets de perche du Léman ou une entrecôte suisse. Quant aux desserts, ils jouent la carte des valeurs sûres : crème brûlée, île flottante ou moelleux au chocolat… des classiques qui ne prennent jamais une ride.

L’Auberge de Confignon rappelle une évidence que l’on oublie parfois : une grande table n’est pas forcément celle qui multiplie les artifices. C’est celle qui donne envie de s’attarder, de partager, de refaire le monde… ou de l’oublier quelques heures.

Et si le repas venait à s’éterniser — ce qui est un risque tout à fait assumé — inutile de lutter contre l’envie de prolonger la parenthèse. Fidèle à sa devise « Gîte & Couvert », l’auberge dispose de quatorze chambres, comme une invitation à laisser la campagne écrire le dernier chapitre de cette échappée gourmande.

À l’Auberge de Confignon, on ne vient pas chercher l’effet “waouh”. On vient retrouver ce goût devenu rare : celui des choses sincères. Et, par les temps qui courent, c’est peut-être la plus belle des audaces.

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Et quelle entrée en matière! Le Mont-Blanc, le Salève, les montagnes, la skyline, les avions qui décollent au loin… La ville se raconte à 360 degrés. Au coucher du soleil, difficile de savoir ce qui embrase le plus le ciel : les couleurs ou les conversations autour des tables.

Une palette de cocktails plutôt qu’une simple carte
Ici, on ne commande pas seulement un verre. On choisit presque une couleur. Violet, vert, jaune, rouge ou orange, chaque cocktail raconte une émotion autant qu’un assemblage. Mention spéciale au Purple Paloma, qui twiste la tequila avec des notes de framboise, de cerise poivrée et un étonnant lime revisité, ou encore au Solaire Jaune, véritable rayon de soleil liquide mêlant poire Williamine, amaretto et délicates touches anisées.

Ici, l’été se boit en technicolor (c) Mariott

L’autre bonne surprise ? Le sans alcool cesse enfin d’être puni au coin de la carte. Negroni, Daiquiri, Amaretto Sour ou créations inédites : les versions 0 % bénéficient du même soin, des mêmes textures et de la même créativité que leurs homologues alcoolisées. Une démonstration qu’un cocktail peut avoir du caractère… sans degrés.

Des assiettes qui jouent collectif
La cuisine, elle aussi, préfère le partage à la démonstration. Bruschettas généreuses, focaccias grillées, houmous colorés, calamaretti croustillants, crevettes, planches de fromages et charcuteries suisses… Ici, les assiettes accompagnent les cocktails sans chercher à leur voler la vedette. Une partition estivale, simple, bien exécutée et pensée pour prolonger la soirée plutôt que l’interrompre.

Parce qu’un grand panorama mérite de belles bouchées (c) Mariott

Un rooftop qui revendique son terroir
Derrière les shakers, le local n’est pas un simple argument marketing. La Suite 1201 collabore notamment avec LVX Spirits, distillerie genevoise avec laquelle un gin exclusif a été imaginé, ainsi qu’avec la maison valaisanne Morand, référence des sirops, eaux-de-vie et liqueurs de fruits. Une manière d’ancrer l’expérience dans son territoire sans jamais perdre de vue l’essentiel : le plaisir.

Finalement, la Suite 1201 n’est pas seulement le rooftop le plus haut de Genève. C’est peut-être surtout celui rappelle qu’un bon coucher de soleil mérite parfois un peu plus qu’un simple Spritz.

Les étoiles au-dessus, la ville en dessous (c) Mariott

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L’aubergine fumée, sauce tomate, shatta et ail confit. Le plat qui a discrètement pris le pouvoir sur la table… et sur notre cœur (c) DR

Portée par Pamela Radealli et l’agence PR&Co, cette sixième édition voit les choses en grand. Pour la première fois, la Veggie Week s’étend sur l’ensemble du mois de juin et réunit cinq tables genevoises autour d’un même défi : démontrer que la cuisine végétale n’est ni une punition, ni un compromis, mais un formidable terrain de jeu pour les chefs.

Cette année, SACHI, L’Aparté, Ottolenghi, La Micheline et À Table chez Anou ont chacun imaginé un menu exclusif célébrant légumes de saison, créativité et gourmandise. Des influences japonaises aux inspirations ayurvédiques, en passant par la gastronomie française et la cuisine levantine, le végétal voyage, se réinvente et multiplie les personnalités.

Maxime Martin, chef d’Ottolenghi Genève et ambassadeur de la Veggie Week 2026. Une mission presque naturelle dans une maison où les légumes occupent depuis toujours le devant de la scène (C) DR

Pour prendre le pouls de cette révolution verte, c’est chez Ottolenghi, au Mandarin Oriental Genève, qu’on est allé planter notre fourchette ce midi. Fidèle à l’ADN de la maison, le chef Maxime Martin compose un menu coloré où les légumes n’ont jamais vraiment demandé la permission d’exister. Ici, les asperges grillées, relevées d’origan, de piment mariné et de dukkah, ouvrent le bal de ce menu avec panache. La burrata et ses courgettes apportent ensuite une touche de douceur avant l’arrivée du désormais incontournable shawarma de céleri-rave, véritable ambassadeur de cette cuisine qui brouille les frontières entre végétal et gourmandise.

Caramel custard, fraises, sumac, huile de basilic et amandes : une finale tout en douceur qui récolte les fruits d’un déjeuner particulièrement inspiré (c) Nicolas Bula

Mais le véritable hold-up du déjeuner porte un nom : l’aubergine fumée. Nappée d’une sauce tomate relevée de shatta et accompagnée d’ail confit, elle possède ce mélange rare de douceur, de caractère et de profondeur qui fait les plats dont on se souvient. Une aubergine qui prend tellement de place qu’elle finit par couper l’herbe sous le pied à tout le reste du menu. Notre crush du jour!

Quant au dessert, un délicat caramel custard aux fraises, sumac, huile de basilic et amandes, il vient récolter les fruits d’un déjeuner particulièrement inspiré. Une dernière note tout en équilibre qui rappelle qu’en cuisine, comme ailleurs, les meilleures surprises arrivent parfois là où on ne les attend pas.

Jusqu’au 30 juin, les légumes ont pris le pouvoir. Et contrairement à certains sommets internationaux, celui-ci débouche sur quelque chose de concret dans l’assiette.

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Au Rivage Café, le brunch prend des airs de service à l’anglaise : élégance discrète, lumière lémanique et promesse d’un dimanche qui s’étire délicieusement (c) Beau-Rivage

Pour cette petite révolution dominicale, le Rivage Café convoque l’esprit du Sunday Roast. Une tradition britannique vieille de plusieurs siècles qui repose sur une idée désarmante de simplicité : placer un plat au centre de la table et laisser le reste faire son œuvre. Les conversations comprises. Ainsi, ici, la star n’est pas le buffet mais le plat à partager. Celui qui oblige à lever les yeux de son téléphone, à tendre le bras vers son voisin et, idéalement, à engager une conversation. Une idée presque vieille comme le monde. Et c’est précisément pour cela qu’elle fonctionne. 

En mai dernier, le rôle principal est confié à une courgette farcie à l’italienne. Viande hachée, parmesan gratiné, sauce tomate relevée au paprika : un plat qui arrive sans artifices mais avec suffisamment de caractère pour faire taire la table quelques secondes. Le silence le plus flatteur qu’un cuisinier puisse espérer. 

Confort food en costume trois pièces
Le reste du menu joue habilement entre élégance et gourmandise. Viennoiseries, fromages, charcuteries et fruits de saison ouvrent les festivités avant une entrée qui sent bon le printemps, tandis que les œufs se déclinent façon grand-mère ou version hollandaise et saumon fumé. Puis arrive le dessert. Une tarte aux fraises parfumée à la fleur d’oranger qui rappelle qu’en cuisine comme dans la vie, la sortie compte souvent autant que l’entrée.

Viennoiseries dorées, fromages, fruits frais et douce lumière matinale : de quoi rappeler que les plus beaux dimanches commencent souvent autour d’une table bien dressée (c) Beau-Rivage

Une histoire de transmission
Au fond, ce brunch raconte peut-être quelque chose de plus vaste qu’un simple repas. Il parle de ces traditions que l’on croyait rangées au grenier avec les services en porcelaine de nos grands-parents. De ces moments où l’on partage davantage qu’une assiette.

Dans cette maison qui a vu passer des souverains, des artistes et quelques chapitres de la grande Histoire, le temps ne s’est jamais contenté de séjourner : il a laissé ses bagages. Le Beau-Rivage possède des étoiles. Mais surtout, il possède une mémoire. Chapeau bas.

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Yinka Ilori dans son élément : un monde où les couleurs claquent, les imprimés sourient et le design ressemble enfin à une conversation joyeuse avec l’été (c) Veuve Clicquot

Le clou du spectacle ? Le Sun Holder. Une réinterprétation ultra pop du seau à champagne traditionnel, inspirée de la calebasse et pensée comme un compagnon nomade pour épicuriens en cavale. Léger, tricoté en 3D à partir de matériaux recyclés, il garde les bouteilles fraîches pendant 90 minutes. En gros : une armure solaire pour champagne vagabond. Mention spéciale aussi aux Sun Totems, véritables sculptures portables qui donnent l’impression qu’un totem africain et une boule disco auraient eu un enfant scandaleusement stylé.

Posé entre ciel et pierre, le Sun Holder ressemble à un petit fétiche hédoniste imaginé pour garder le champagne au frais… et les étés éternellement brûlants (C) Veuve Clicquot

Même la mythique flèche Clicquot passe sous stéroïdes chromatiques. Réinventée avec des motifs flamboyants, elle transforme un simple coffret cadeau en boussole pop pour voyageurs hédonistes. Oui, même indiquer une direction peut devenir sexy quand Veuve Clicquot s’en mêle.

Londres, Madrid, New York… Chez Veuve Clicquot, même les panneaux de direction donnent envie de partir boire du champagne quelque part entre un rayon de soleil et une sieste colorée (c) Veuve Clicquot

Mais derrière les couleurs qui claquent et les objets qui paradent, “Chasing the Sun” raconte surtout quelque chose de plus tendre : cette idée que la joie se cultive. Qu’elle se partage. Qu’elle s’arrose parfois de champagne, certes, mais surtout de moments suspendus, de tablées improvisées, de chaleur humaine et de lumière intérieure. Une philosophie qui colle parfaitement à Madame Clicquot, pionnière absolue qui avait déjà compris au XIXe siècle qu’un peu d’audace pouvait illuminer une époque entière.

Au fond, cette collection ressemble à un rappel élégant : certains passent leur vie à poursuivre le soleil. D’autres finissent par comprendre qu’ils peuvent eux-mêmes devenir une source de lumière.

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Couleurs qui claquent, textures qui s’annoncent…
ALMA transforme le dîner en odyssée colorée (c) ALMA

Le décor : du ciel à la braise
Ici, pas de révolution tapageuse. L’architecte Patrick Csajko a préféré jouer la carte du glissement plutôt que du grand saut : on quitte le bleu céleste pour plonger dans des rouges terre cuite, des matières minérales, une chaleur presque tactile.

Résultat ? Un lieu plus enveloppant, presque charnel. ALMA ne vous accueille plus — il vous absorbe. Mention spéciale à la cevicheria, repositionnée comme une scène ouverte dès l’entrée : ça donne le ton, ça aiguise l’appétit, ça annonce la couleur (littéralement). 

Acidité millimétrée, fraîcheur insolente : la mer version uppercut (c) ALMA

Dans l’assiette : Lima flirte avec Tokyo (et vous aussi)
En cuisine, le chef Cesar Ortiz ne change pas de cap : il affine sa trajectoire. Formé entre la Colombie, le Pérou et des brigades étoilées, il joue les équilibristes entre tradition et liberté.

Le ceviche claque comme une vague fraîche, le lomo saltado réconforte avec une précision presque affective, et le shitomi gohan fait des infidélités assumées au Japon. Ici, la fusion n’est pas un gadget, c’est un langage. Et chaque assiette raconte une histoire, sans jamais tomber dans le folklore.

Derrière le rideau
Aux manettes, Uniq Project insuffle une vision : faire du restaurant un lieu de vie, pas juste une table. Traduction ? On ne vient pas seulement dîner, on vient habiter l’endroit — le temps d’une soirée (ou plus si affinités).

Cela dit, soyons honnêtes : à force de vouloir créer “l’expérience globale parfaite”, certains lieux finissent par lisser leur spontanéité. ALMA flirte avec cette ligne — mais pour l’instant, il garde ce petit grain d’imprévu qui fait la différence.

Verdict? Fidèle… mais plus audacieux! ALMA ne renie rien : il intensifie. Plus chaud, plus incarné, plus maîtrisé aussi. Peut-être un peu moins brut qu’avant, mais clairement plus affirmé.

Et au fond, c’est ça qu’on attend d’une adresse qui grandit : qu’elle ose évoluer sans devenir une copie d’elle-même.

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