Pour sa quatrième édition, The World’s 50 Best Hotels change de chambre et, surtout, d’adresse. Après trois cérémonies londoniennes, le classement traverse la Manche pour poser pour la première fois ses valises à Paris. Go Out! était dans la salle. Et derrière la mécanique millimétrée d’une cérémonie internationale, quelque chose déborde très vite du protocole : l’émotion. Les numéros défilent à rebours. Les regards se cherchent. Les mains se serrent. Puis un nom tombe et une table explose. On se lève, on s’enlace, parfois on pleure. Ceux qui passent leur vie à orchestrer les émotions des autres se retrouvent soudain submergés par les leurs. Le luxe perd alors un peu de son lustre pour gagner beaucoup d’humanité.

Hong kong, toujours plus haut
Au sommet, Rosewood Hong Kong refuse de rendre sa couronne. Déjà numéro un en 2025, le géant posé au-dessus de Victoria Harbour conserve son titre de World’s Best Hotel. Soixante-cinq étages, 413 chambres et suites, onze restaurants et bars, un vaste espace bien-être Asaya : l’adresse imaginée par Tony Chi ne se contente plus de tutoyer le ciel, elle semble y avoir pris résidence.

Bangkok lui souffle pourtant dans le cou. Capella Bangkok prend la deuxième place tandis que Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River complète le podium. L’Asie impose 18 établissements dans le Top 50, mais l’Europe joue les grandes dames avec 21 adresses classées. L’Italie et la France en comptent chacune six. Passalacqua, perle posée sur le lac de Côme, atteint la cinquième place et conserve pour la troisième année son Best Boutique Hotel Award. Un bal de géants, donc. Puis les Alpes entrent dans la danse.

Un palace, un pays, un frisson
Badrutt’s Palace. Saint-Moritz. Numéro 36. Quelques mots sur un écran et notre cœur helvétique prend soudain de l’altitude. Seul établissement suisse à intégrer le Top 50 cette année, le palace grison aurait déjà pu savourer son entrée dans ce cercle très serré. Mais Paris lui réservait un supplément d’âme : le SeiBellissimi Art of Hospitality Award, qui récompense l’excellence du service, le souci du détail et l’expérience offerte aux hôtes. Une première pour une adresse suisse.

Et c’est peut-être là que le prix devient particulièrement beau. Dans une industrie capable de compter les suites, les étoiles, les mètres carrés et parfois jusqu’aux fils des draps, Badrutt’s est distingué pour ce qui ne se mesure presque pas. Un geste. Un regard. Une attention. Cette science subtile d’être présent sans peser, de prévoir sans paraître, de transformer un séjour en souvenir avant même que l’on ait compris pourquoi. Car recevoir est un métier. Faire se sentir attendu est un art.

La précision sans la partition
Ouvert en 1896, Badrutt’s Palace pourrait facilement se contenter de son histoire. Plus d’un siècle face au lac de Saint-Moritz, une silhouette de château devenue icône, des générations de têtes couronnées, d’artistes et de voyageurs passées sous ses plafonds. Mais une légende qui se contente de se regarder vieillir finit en musée. Badrutt’s préfère le mouvement.

Ici, l’héritage ne s’empaille pas, il s’incarne. Le cérémonial conserve son panache sans prendre la poussière. La précision reste suisse, mais jamais froide. Et derrière le décor de conte alpin se joue chaque jour une chorégraphie presque invisible, portée par celles et ceux qui savent que le véritable luxe commence souvent là où l’effort disparaît. Pas besoin d’en faire des tonnes quand chaque détail pèse son gramme d’or.

Cinquante nuances de nuit
Pendant ce temps, la planète palace poursuit sa révolution. Rosewood São Paulo bondit jusqu’à la sixième place. Casa Maria Luigia, l’univers de Massimo Bottura à Modène, signe la plus haute nouvelle entrée en surgissant directement au 18e rang. Patina Osaka, 33e, repart avec le Best New Hotel Award. Atlantis The Royal à Dubaï, quatrième mondial, décroche le Best Beach Hotel Award. Au Mexique, Chablé Yucatán, neuvième, reçoit l’Eco Hotel Award, tandis que Las Ventanas al Paraíso réalise une envolée de dix-neuf places pour atteindre le 25e rang.

Et Paris ne se contente pas de prêter ses ors à la cérémonie. Hôtel de Crillon grimpe jusqu’à la 14e place, Le Bristol se pose au 19e rang, Cheval Blanc Paris au 20e, tandis que Plaza Athénée fait son entrée dans le classement à la 41e place. Cinquante hôtels. Six continents. Autant de manières de réinventer cette vieille obsession humaine : partir ailleurs pour se sentir, quelques nuits, exactement à sa place.

Derrière les étoiles, des humains
The World’s 50 Best Hotels repose sur les votes d’une Academy de plus de 800 membres répartis dans treize régions du monde : hôteliers, journalistes spécialisés, professionnels du secteur et voyageurs aguerris. Chaque votant choisit ses adresses à partir de séjours réellement effectués au cours des trois années précédentes. Deloitte intervient comme adjudicateur indépendant du processus.

Voilà pour les chiffres. Dans la salle, ils finissent pourtant par devenir secondaires. Ce que l’on emporte de Paris tient davantage dans les visages. Dans cette seconde suspendue avant qu’un nom ne soit prononcé. Dans les bras qui se nouent lorsque le verdict tombe. Dans les larmes discrètes de ceux qui savent combien de nuits de travail se cachent derrière une nuit parfaite. Et puis cette image : Badrutt’s Palace montant chercher son prix. Pendant quelques minutes, sous les ors du Louvre, Saint-Moritz semblait avoir déplacé ses montagnes jusqu’à Paris.

Ce soir-là, les Alpes avaient déplacé leurs sommets jusqu’à Paris. Pour rappeler qu’au royaume des mille étoiles, le plus grand luxe reste peut-être celui qui ne se compte pas : une attention qui touche juste et laisse une empreinte longtemps après que la porte s’est refermée.

L’article 50 Best Hotels : Badrutt’s met la Suisse au sommet est apparu en premier sur Go Out!.

Le Scandic Grand Central a été conçu par l’agence Futudesign dans l’aile nord de la gare édifiée entre 1909 et 1919 par Eliel Saarinen, pape de l’Art nouveau finlandais. L’agence a su respecter l’ADN de l’immense bâtiment anciennement administratif, tout en lui apportant une touche de modernité. 

Gigantisme
En arrivant, on est saisi par les voisines façades et statues de granit très “Gotham City”. Mais la décoration des quelque 500 chambres imaginée par l’architecte d’intérieur Jaako Puro a tôt fait d’adoucir cette première impression.

L’hôtel ©Bernard Pichon

Explorer
De l’hôtel, les artères les plus commerçantes – comme l’Esplanade, l’emblématique place du Sénat, le port et le vieux marché couvert – ne sont qu’à quelques minutes de marche. Il n’en faut pas davantage pour arpenter le « quartier du design » (comme si ce dernier y était confiné !)

En fait, pléthore d’écrins – lieux culturels, restaurants et bars tendance – se dévouent à la même quête d’esthétisme. Faut-il y voir une résistance face à l’austérité de certaines constructions aux allures un peu soviétiques ? On peut s’attarder au musée de l’Architecture et du Design (ADM), qui regroupe des dizaines de milliers d’objets, du mobilier fonctionnel aux textiles historiques.

Années folles
Les édifices Art Nouveau aux ornements inspirés de la faune et de la flore finnoises rappellent que la nature n’est jamais loin. L’architecture fonctionnaliste du génial Alvar Aalto se fond à merveille dans cet environnement. Ses lignes pures restent la référence pour la jeune génération de designers et d’architectes nationaux. 

©Bernard Pichon

Métamorphose
Dans la proche périphérie, Kaapelitehdas – une ancienne câblerie réhabilitée comme tant de friches industrielles à travers le monde – offre aux artistes des espaces de créativité. Avec un peu de chance, on peut y dénicher des œuvres plus abordables qu’au centre-ville, où le moindre objet design entraîne une surchauffe des cartes de crédit.

Iconique
Avec sa silhouette de paquebot, la bibliothèque Oodi est devenue emblématique de l’identité contemporaine finlandaise. En plus des livres, ses usagers peuvent emprunter des liseuses numériques, fréquenter des studios audiovisuels ou utiliser gratuitement des machines à coudre ou à tricoter, des imprimantes et des scanners 3D. La fréquentation quotidienne de ce lieu unique est estimée à 10.000 usagers, apparemment conquis.

Décidément, en Finlande, on pourrait croire au Père Noël de Rovaniemi !

L’église ©Bernard Pichon

L’article Finlande : Helsinki, à fond les formes est apparu en premier sur Go Out!.

Depuis 2025, The World’s 50 Best Hotels a élargi son terrain de jeu jusqu’à la centième place. Une manière de rappeler que l’excellence hôtelière ne tient pas dans une petite valise cabine. Derrière ce palmarès : plus de 800 spécialistes anonymes, hôteliers, journalistes de voyage, formateurs et globe-trotteurs chevronnés, invités à voter pour les établissements dans lesquels ils ont réellement séjourné. Et cette année, la planète palace tourne franchement vers l’Est.

Tokyo drift… version cinq étoiles
L’Asie mène la danse avec 20 hôtels, dont sept au Japon. Tokyo, surtout, déroule le tapis rouge : Janu Tokyo décroche la 52e place, juste devant Park Hyatt Tokyo, 53e. Suivent The Okura au 69e rang, Palace Hotel Tokyo au 73e et Hoshinoya Tokyo au 85e. Kyoto glisse Hotel The Mitsui à la 79e place, tandis que Waldorf Astoria Osaka fait son entrée au 89e rang. Sept adresses japonaises : le pays du Soleil-Levant n’a visiblement aucune intention de se coucher.

Hoshinoya Tokyo — Minimalisme, matières naturelles et lumière en clair-obscur : Tokyo se met en mode zen. No.85. (c) DR

Hong Kong, Bangkok, Bali, Hanoï, Singapour, Shanghai, Shenzhen, Jaipur ou encore les Maldives complètent ce grand ballet asiatique. Du ryokan vertical au resort posé sur l’eau, l’hospitalité se conjugue ici avec autant de langues que de levers de soleil.

L’Italie botte tout le monde
L’Europe résiste avec 16 établissements, mais l’Italie lui vole presque la vedette à elle seule : neuf hôtels transalpins figurent entre les places 51 et 100. Et quelle squadra.

Castiglion del Bosco (c) DR

Il San Pietro di Positano entre directement au No.58, Splendido Portofino s’installe au No.60, Castiglion del Bosco au No.62 et Orient Express La Minerva fait siffler le départ à Rome au No.66. Plus haut dans les Dolomites, Forestis prend la 68e place. Puis viennent Borgo Santandrea à Amalfi, Borgo Egnazia dans les Pouilles, Villa Treville à Positano et Reschio en Ombrie. La dolce vita n’est donc toujours pas passée de mode. Elle a simplement changé les draps.

Paris réserve sa place
Côté français, cocorico sans trop gonfler les plumes : La Réserve Paris ouvre carrément cette seconde moitié du classement au No.51. Le Ritz Paris prend la 72e place, le Carlton Cannes la 80e et The Maybourne Riviera, suspendu au-dessus de la Méditerranée à Roquebrune-Cap-Martin, revient au No.93. De Paris à la Riviera, quatre façons de prouver que le chic français sait encore faire chambre à part avec la banalité.

La Réserve Paris — Façade haussmannienne, allure très parisienne : La Réserve ouvre le bal européen et décroche la 51e place, aux portes du Top 50. (c) DR

Plus loin, La Mamounia porte seule les couleurs africaines au No.75, tandis que New York place trois hôtels dans le classement : The Fifth Avenue Hotel, Aman New York et The Greenwich Hotel. L’Amérique du Sud répond avec Palacio Nazarenas à Cuzco et Hotel das Cataratas face aux chutes d’Iguaçu. 

Et maintenant, les 50 premiers…
Tout cela n’est pourtant que l’apéritif. Le véritable festin sera servi le 15 septembre à Paris, aux Salles du Carrousel, où sera dévoilé le classement des 50 meilleurs hôtels du monde 2026. La cérémonie sera également diffusée en direct à 20 heures.

Soneva Fushi, Maldives — Perdue dans la jungle et les pieds dans le sable, la villa donne au paradis quelques airs de terrain de jeu. No.55. (c) DR

En attendant de connaître le numéro un, cette liste 51-100 donne déjà le tournis. Elle raconte surtout une certaine idée du voyage contemporain : moins uniforme, plus tentaculaire, capable de passer d’un gratte-ciel tokyoïte à une falaise amalfitaine, d’un palais parisien à une île des Maldives.

Parce qu’au fond, les classements passent, les étoiles s’alignent… mais le vrai luxe reste peut-être celui-là : ouvrir une porte, poser sa valise et avoir soudain très envie de ne plus repartir.

Palacio Nazarenas, Cuzco — Le faste péruvien jusque dans la salle de bains : marbre, bois sculpté et baignoire impériale. Classé No.54 (c) DR

L’article 50 Best Hotels : Suites et merveilles est apparu en premier sur Go Out!.

Face à la démesure des glaces, le Zodiac donne soudain une toute petite idée de l’échelle humaine. © Bernard Pichon

Depuis un bon quart de siècle, le terme galvaudé de « croisière d’expédition » est encore utilisé pour attirer les foules sur de clinquants parcs d’attraction flottants. Pour Christian Kempf – géographe et auteur prolifique d’une trentaine d’ouvrages sur les Pôles et les destinations exotiques – le spectacle a toujours été celui de la banquise et des icebergs, la musique celle du silence ou des cris de goélands, à mille lieues des discothèques et casinos embarqués. Cet insatiable bourlingueur a fondé et préside Grands Espaces, compagnie qui affiche ses engagements environnementaux depuis plus d’un demi-siècle :

Christian Kempf, fondateur et président de Grands Espaces, à bord du MV Discover, avec le Grand Nord pour horizon © Bernard Pichon

Explorer
Affrété par cette société, le MV Discover a été construit en 1989,  en Finlande. Il parcourt depuis des décennies certaines des eaux les plus reculées du monde. Mesurant 108 m de long avec 1 maître-bau d’environ 15,5 m, spécialement conçu pour l’expédition, il est doté d’une coque renforcée pour affronter les glaces.Sa manœuvrabilité lui permet d’accéder à des mouillages inaccessibles aux paquebots. Au fil des années, il a navigué sous plusieurs pavillons avant de rejoindre sa flotte actuelle, transportant des générations de curieux accompagnés de guides francophones qualifiés – géologues, ethnologues, photographes animaliers – dont les commentaires et les conférences enrichissent chaque périple. 

Explorateur, pas « touriste »
Pour les vacanciers exigeants cherchant à fuir coûte que coûte la saturation touristique, s’inscrire dans la foulée des découvreurs est un fantasme de plus en plus tendance. Le rêve semble se concrétiser dès que l’on monte à bord d’un navire dont la machinerie et les équipements ramènent à ces romanesques péripéties. Il y a actuellement un boom dans la construction de ces bâtiments bien équipés, de taille plutôt modeste (souvent moins de 50 passagers).

Le MV Discover au cœur des glaces : un navire d’expédition taillé pour s’aventurer là où les grands paquebots ne passent pas © Bernard Pichon

Confort
Alors, on dort dans la soute à charbon ? Pas vraiment. Jouer au viking n’implique plus de claquer des dents sous une fourrure humide. Les cabines sont conçues comme les chambres d’un hôtel étoilé, et les mets du restaurant n’ont rien à envier aux bonnes tables de terre ferme.

Le grand frisson du découvreur, c’est en confiant son destin aux bondissants Zodiacs qu’on l’éprouve. Dument équipé, on va alors louvoyer d’un iceberg à l’autre, guetter les cétacés ou photographier l’ours polaire au plus près de sa banquise. Émotion garantie.

À bord du MV Discover : pont extérieur, salon panoramique et Zodiacs prêts à larguer les amarres pour l’aventure. © Bernard Pichon

Improvisation
Libéré des itinéraires calibrés comme papier à musique, le capitaine se soumet ponctuellement aux humeurs – voire aux caprices – de la météo et aux opportunités offertes par Dame Nature. Il n’hésite pas à se réorienter vers une zone abritée, se détourner pour observer les oiseaux et les mammifères marins…autant de diversions dont chaque passager tirera le bilan au terme d’un périple riche en surprises et imprévus. 

Rencontre avec le seigneur des lieux : l’ours polaire, observé au plus près de son territoire arctique. © Bernard Pichon

Finalement, n’est-ce pas cela, l’esprit du voyage ?

L’article Les frissons de l’Arctique est apparu en premier sur Go Out!.

Vue du ciel, Punta Negra joue à cache-cache entre les pins avant de plonger dans le grand bleu © Mandarin Oriental Punta Negra, Mallorca

L’architecture de BG Arquitectura choisit justement de ne pas jouer des coudes avec pareil décor.  Les pierres posées à la main ancrent les bâtiments dans l’histoire insulaire tandis que la lumière, l’ombre des arbres et les parfums du paysage s’occupent de la scénographie.  Rien ne cherche à voler la vedette. Même le design préfère applaudir le paysage.

La suite dans les idées
Les chiffres pourraient donner le tournis : 131 chambres et suites, dont 26 suites, 19 adresses avec bassin privatif et trois suites perchées sur les toits avec piscine privée. Mais Punta Negra se goûte mieux sans calculatrice. La plupart des chambres ouvrent grand leurs perspectives sur le bleu, les balcons attrapent la lumière et les intérieurs cultivent une sophistication sans surcharge.

La lumière entre sans frapper, la Méditerranée s’installe à la fenêtre. Difficile de lui refuser l’hospitalité. © Mandarin Oriental Punta Negra, Mallorca

Mention très désirable aux neuf casitas nichées dans les jardins. Inspirées des maisons de pêcheurs qui ponctuaient autrefois le littoral majorquin, elles prennent la mémoire de l’île sans la mettre sous cloche : terrasses privées, lignes contemporaines et nature aux premières loges.  Une certaine idée du « comme à la maison », si votre maison avait la Méditerranée au bout du jardin.

Six à table
À Punta Negra, l’appétit a clairement plusieurs passeports. Six adresses composent une cartographie gourmande assez redoutable pour transformer le séjour en marathon de fourchette. Matsuhisa pose le Japon et le Pérou dans la même assiette sous la houlette de Nobu Matsuhisa : cuisine Nikkei, comptoir à sushis et cocktails aux accents nippons face à la mer.

Chez Leña, Dani García met le feu aux assiettes. Une table où le grill est roi et le partage, hautement inflammable © Mandarin Oriental Punta Negra, Mallorca

Dani García, lui, met le feu — littéralement — chez Leña. Inspirée des feux de joie des fêtes majorquines, sa cuisine ouverte célèbre le grill, les viandes maturées et quelques joyeuses incartades comme les yakipinchos laqués à la sauce tare ou le magret au poivre sansho.

Un air de Cyclades souffle sur Majorque : chez Thalos, le bleu est servi à volonté. © Mandarin Oriental Punta Negra, Mallorca

Jacinta file au Mexique, Leppoc navigue entre inspirations espagnoles et méditerranéennes, Sobretaula aligne tapas, vins et cocktails au coucher du soleil tandis que Thalos prend des airs de Grèce au bord de la piscine.  Ici, difficile de garder une ligne de conduite. Et franchement, pourquoi s’infliger ça ?

Spa la peine
Après avoir beaucoup péché par gourmandise, reste à atteindre la rédemption par le peignoir. Le bien-être mélange traditions locales et philosophies orientales dans sept cabines et suites de soin, avec bassin d’hydromassage chauffé, parcours chaud-froid, vapeur et douches sensorielles mêlant eau, lumière et aromathérapie.

Au spa, tout finit par couler de source. Même le lâcher-prise © Mandarin Oriental Punta Negra, Mallorca

Mais la curiosité maison porte un nom : The Resident Curandero. Ce praticien en médecine intégrative et complémentaire signe notamment Essence of Mallorca, un soin qui convoque eucalyptus, sauge, menthe, cèdre, thym et camomille issus du répertoire végétal local. Même la cérémonie du thé réussit le grand écart entre savoir-faire espagnol et héritage oriental.

Punta Negra réussit ainsi son plus joli tour de passe-passe : faire oublier qu’il s’agit d’un resort pour laisser s’installer une sensation de maison posée au bord du monde. Une maison où Nobu cuisine, où le curandero veille au grain et où la mer s’obstine à squatter toutes les fenêtres. On a connu voisinage plus pénible.

Courbes, couleurs et pierre brute : à l’intérieur aussi, Majorque refuse de rentrer dans une case © Mandarin Oriental Punta Negra, Mallorca

L’article Un point, c’est Punta est apparu en premier sur Go Out!.

Au bar, matières brutes et suspensions tressées prolongent le même nuancier solaire, quelque part entre sable et miel © Mark Anthony Fox

Marrakech, tu nous cherches?
À peine le temps de quitter Marrakech que la ville baisse déjà d’un ton. Le bitume se fait la malle, les klaxons rendent les armes, les façades s’effacent et l’ocre reprend ses droits. À l’horizon, l’Atlas monte la garde tandis que la plaine déroule son grand tapis de terre rouge. C’est là, dans le village d’Oumnas, que le franco-suisse Romain Michel-Ménière a choisi en 2017 de poser — ou plutôt d’enfouir — Berber Lodge.

Car ici, rien ne semble vraiment construit. Les bâtisses paraissent avoir germé du sol, comme si la terre s’était mise à l’hôtellerie. Neuf lodges à l’origine, de 40 à 65 m², chacun prolongé d’un jardin ou d’une terrasse privée, composent une petite kasbah contemporaine où l’on comprend très vite que le dépaysement ne se mesure pas toujours en kilomètres.

Pisé, pris, conquis
Terre, tadelakt, bois, paille : Berber Lodge a les pieds dans la glaise et la tête dans l’Atlas. Inspirée des techniques vernaculaires marocaines, son architecture préfère épouser le paysage plutôt que lui marcher dessus. Les murs gardent leurs aspérités, les lignes leurs imperfections et les couleurs semblent avoir été prélevées directement dans la poussière alentour.

Le salon fait dialoguer lignes contemporaines et savoir-faire marocain, sans jamais hausser le ton © Mark Anthony Fox

Pas de marbre bodybuildé, de dorures sous stéroïdes ou de lustres venus nous rappeler le prix de la nuit. Ici, le luxe a rangé ses gros sabots. À l’intérieur, le minimalisme se réchauffe au contact de l’artisanat marocain et de quelques incursions contemporaines savamment distillées. Rien ne cherche son quart d’heure Instagram : les matières parlent suffisamment bien toutes seules.

Et Berber Lodge pousse comme poussent les villages : doucement, presque organiquement. Un hammam rejoint le domaine en 2020. Puis une tour en terre battue vient se dresser près de la piscine et accueillir un petit bar. Plus récemment, La Cabane ajoute quelque 65 m² au tableau : briques de terre, bois, plafond de paille et salon ouvert sur l’extérieur. Une lampe Noguchi, les photographies d’Isabelle Ehrler et un tapis rose poussiéreux de Tribaliste viennent réveiller l’ensemble. Le design est bien là. Simplement, il a appris à parler moins fort.

Dans les chambres, bois brut, terre et fibres naturelles composent un refuge à la douceur presque primitive © Mark Anthony Fox

Cinquante nuances d’ocre… et une de bleu
Au milieu de cette symphonie de terre surgit soudain une longue piscine. Une quinzaine de mètres de bleu franc découpés dans l’ocre, comme si un morceau de ciel avait raté son atterrissage.

Quand le soleil cogne et que le chergui souffle son haleine brûlante sur les plaines de l’Atlas, elle devient moins un équipement hôtelier qu’une excellente raison de croire aux mirages. Autour, cactus, succulentes, oliviers et herbes folles composent un jardin qui refuse obstinément de rentrer dans le rang. Rien n’est tiré au cordeau, et tant mieux : même la végétation semble être venue ici pour lâcher prise.

Roseaux, bois et terre se fondent dans la végétation comme si l’architecture avait décidé de pousser plutôt que de se construire © Mark Anthony Fox

Pause toujours, tu m’intéresses
Le programme ? Précisément ne pas trop en avoir.
Plonger. Lézarder. Lire trois pages. Regarder une ombre courir sur un mur pendant vingt minutes et considérer soudain que c’était une activité parfaitement valable.

On passe au hammam, on s’attarde à table, on laisse le soleil dicter l’heure et l’Atlas remplacer avantageusement nos fonds d’écran. À force de ralentir, même le temps semble finir par enlever ses chaussures. Berber Lodge remet ainsi au goût du jour une discipline que nos agendas surbookés avaient presque rayée de la carte : la glande contemplative. Et pratiquée face aux montagnes marocaines, elle frôle rapidement l’art majeur.

Le goût de l’Atlas 
Ici, la cuisine ne fait pas son cinéma, elle fait saliver. Aux fourneaux, des chefs berbères mitonnent une cuisine locale, généreuse et franchement addictive, de celles qui embaument avant même d’arriver à table. Produits du coin, légumes gorgés de soleil, épices qui réveillent les papilles, recettes du pays : les assiettes ont moins des airs de restaurant d’hôtel que de grand déjeuner chez l’habitant.

Terre crue, mobilier tressé et lumière rasante : ici, le design préfère murmurer© Mark Anthony Fox

On pioche, on partage, on sauce — surtout, on sauce — et l’on se ressert avec cette merveilleuse mauvaise foi qui consiste à prétendre qu’il faut bien goûter à tout pour les besoins du reportage. Les repas s’étirent à l’ombre, les parfums voyagent et la cuisine devient ce qu’elle devrait toujours être : une manière de découvrir un territoire par le bout de la fourchette.

Berber Lodge réussit là encore à faire beaucoup avec peu d’effets de manche. Rien de démonstratif, juste une cuisine qui a le goût du Maroc et la chaleur d’une maison où l’on aurait oublié qu’on n’était que de passage.

CHUT, ON LUXE
C’est peut-être là que Berber Lodge réussit son plus joli tour de passe-passe : offrir beaucoup en donnant l’impression d’avoir presque tout retiré. Pas d’ostentation. Pas de surenchère. Pas de décor venu coloniser le paysage. Seulement de la terre, de l’espace, de la lumière, quelques très beaux objets et ce silence devenu, dans nos vies sous perfusion de notifications, un produit de très grand luxe.

On rêvait de contrées perdues où la civilisation finirait par perdre notre trace. Berber Lodge inverse finalement la proposition : ce n’est pas nous qu’il fait disparaître. C’est le reste du monde.

Sous les arches de terre ocre, la lumière se faufile et le temps, lui, semble avoir pris congé © Mark Anthony Fox

L’article BERBER LODGE : DÉSERT D’ENVIES est apparu en premier sur Go Out!.

Cinéma plein air jusqu’au 29 août
Chaque été, la magie opère dans la cour historique de la ville avec le retour du cinéma en plein air de la Cinémathèque de Toulouse. Pendant 8 semaines, 44 films sont projetés sous les étoiles : classiques, films d’auteur, comédies ou pépites plus confidentielles. On s’installe dans la cour fraîchement embellie, on profite de l’ambiance nocturne, ou on choisit le confort des salles climatisées pour les séances de rattrapage. Un rendez-vous culturel où l’éclectisme rencontre la convivialité, et où Toulouse célèbre le cinéma dans une atmosphère unique.

Balade à vélo : du vert toulousain jusqu’à Blagnac
Pour une journée slow et nature, rien de mieux qu’une balade à vélo. On démarre au Jardin des Plantes de Toulouse : entre jeux, zones ombragées, musée dans le parc, glacier, bar et manèges pour enfants, c’est un vrai lieu de vie. Puis direction Blagnac en longeant la Garonne via la voie verte. La balade est fluide, bordée de nature et de lumière. Arrivée idéale pour une pause barbecue dans les espaces prévus du côté de Blagnac, parfait pour terminer la journée entre amis.

Baignade nature à Lacroix-Falgarde
Envie de fraîcheur ? Direction Lacroix-Falgarde. Stationne près de la Villa Clapotis, puis descends à pied vers les terrains de foot. De là, l’accès mène à la rivière Ariège, où la baignade devient un vrai moment d’évasion naturelle. Attention, baignade non surveillée.   C’est simple, sauvage, et parfait pour couper avec le rythme urbain. Pour prolonger la journée, cap vers la Villa Clapotis, l’ambiance change : place aux verres partagés, aux rencontres et aux événements réguliers. Des soirées organisées par Sunsept ou Mind Family rythment les nuits d’été, entre musique et ambiance détendue.

Le Rose Festival : le grand final de l’été
Pour clôturer la saison en beauté, rendez-vous au Rose Festival les 27, 28 et 29 août. Un événement devenu incontournable, mêlant musique, énergie et ambiance estivale intense. Cet événement est un grand festival de musique créé par les rappeurs toulousains Bigflo & Oli. Il se déroule chaque année à Toulouse. On retrouve notamment dans la programmation de cette année des artistes comme Macklemore, Charlotte Cardin, Ino Casablanca, Aya Nakamura, DJ Snake, Kungs, Josman et Iliona, qui représentent la diversité musicale du festival entre rap, pop et électro. C’est le moment où toute la ville se retrouve pour célébrer la fin de l’été ensemble.

Toulouse en été, c’est un mélange parfait entre nature, culture et convivialité. Une ville qui se vit dehors, au rythme des guinguettes, des vélos, des baignades improvisées et des nuits musicales.

L’article Ville rose : hot spots est apparu en premier sur Go Out!.

Quand les sommets se reflètent dans le lac, on comprend pourquoi Saint-Moritz ne laisse personne de glace (c) DR

Depuis 1896, le Badrutt’s Palace ne vend pas seulement des nuits face au lac de l’Engadine. Il cultive un art de recevoir devenu une véritable signature. Ici, l’hospitalité ne se résume pas à un sourire bien calibré. Elle se glisse dans ces détails qui changent tout : un concierge qui devine vos envies avant que vous ne les formuliez, un majordome qui transforme une suite en refuge, une équipe de près de 700 personnes qui fait tourner la mécanique avec une élégance presque invisible.

Depuis 1896, le Badrutt’s Palace règne sur Saint-Moritz… et sur l’art de recevoir (c) DR

Dans un monde où le luxe se mesure trop souvent en marbre, en dorures ou en nombre de zéros sur la facture, le Badrutt’s Palace rappelle une évidence : les plus beaux souvenirs n’ont souvent rien de matériel. Ils tiennent à une attention, un regard, un timing parfait. C’est exactement ce qu’ont salué les plus de 800 experts internationaux de la World’s 50 Best Hotels Academy en désignant l’établissement comme la plus belle expérience d’hospitalité de ces trois dernières années.

Le décor, lui, n’a rien d’anecdotique. Posé à 1 830 mètres d’altitude, ce palais néogothique domine le lac de Saint-Moritz depuis plus d’un siècle. Têtes couronnées, artistes, sportifs, Alfred Hitchcock et bien d’autres ont contribué à sa légende, tandis que l’hôtel continue d’écrire son histoire en mêlant patrimoine, architecture contemporaine et gastronomie internationale.

Au Badrutt’s Palace, le service ne se contente pas d’être impeccable : il anticipe vos envies avant même qu’elles n’existent (c) DR

Le soir, les onze restaurants et bars prennent le relais. Du Paradiso, perché sur les pistes de Corviglia, aux tables orchestrées par Nobuyuki Matsuhisa, le service reste le même : précis, chaleureux, sans jamais devenir envahissant. Une constance qui vaut parfois bien davantage qu’un nouveau lustre ou un spa flambant neuf.

À l’heure où tant d’hôtels rivalisent de spectaculaire, cette récompense rappelle que le véritable raffinement ne fait pas de bruit. Il ouvre une porte, retient un prénom, anticipe un besoin… puis disparaît avec une élégance qui donne l’impression que tout cela était parfaitement naturel.

Une baignade entre ciel, montagnes et silence. La définition suisse du grand luxe (c) DR

L’article La Suisse au sommet de l’hospitalité est apparu en premier sur Go Out!.

Une pluie de céramiques suspendues accueille les visiteurs dès le lobby. Une œuvre monumentale de Mounat Charrat qui donne immédiatement le ton : ici, l’art ne décore pas les lieux, il les habite © Park Hyatt Marrakech

À peine franchi le lobby, impossible de lever les yeux ailleurs que vers l’installation monumentale en céramique de Mounat Charrat. Une nuée suspendue qui semble flotter entre ciel et Atlas, comme si la terre marocaine avait décidé de prendre son envol. Puis le regard vagabonde. Sur la pierre de Taza. Sur les tapis tissés à la main. Sur le laiton qui attrape les derniers rayons du soleil. Sur les moucharabiehs qui jouent avec les ombres comme d’autres jouent avec les mots. Sous la direction de l’architecte Imaad Rahmouni, le patrimoine arabo-berbère cesse d’être une référence figée pour devenir un langage contemporain. Rien n’est démonstratif. Tout est juste. Le vrai luxe se niche peut-être là : dans un palace qui préfère collectionner les artistes plutôt que les effets de manche.

Entre marbre, moucharabiehs et lignes contemporaines, le lobby ouvre le bal. Plus qu’un hall d’entrée, c’est la première page d’un récit où le Maroc dévoile toute l’étendue de son savoir-faire © Park Hyatt Marrakech

Une chambre avec vue… sur l’Atlas
Ici, même les chambres semblent avoir pris des cours aux Beaux-Arts. Les 130 chambres et 69 suites prolongent le récit avec la même élégance discrète. Bois, pierre, lin, marbre, nuances ocre et œuvres originales composent un décor qui respire plus qu’il ne s’impose. Les immenses baies vitrées cadrent les montagnes de l’Atlas comme le plus beau tableau du resort, changeant de palette au fil des heures et de la lumière.

On s’y sent rapidement ailleurs. Loin du tumulte de la médina, mais jamais loin du Maroc. Chaque matière, chaque texture, chaque détail rappelle que le raffinement ne tient pas à l’accumulation, mais à la justesse. Une chambre qui ne cherche pas à voler la vedette au paysage… seulement à lui offrir son plus bel écrin.

Dormir dans une galerie ? Presque. Chaque chambre mêle artisanat, design et œuvres d’art © Park Hyatt Marrakech

Une cuisine haute en couleurs
Au Park Hyatt, la galerie ne s’arrête pas aux murs. Elle se poursuit dans les assiettes. Au TFAYA, la gastronomie marocaine revisite son patrimoine avec finesse, tandis que Le Pavillon fait dialoguer les saveurs méditerranéennes et quelques influences nikkei, face à l’Atlas. Même le tea time, servi au Living Room, ressemble davantage à une pause contemplative qu’à un simple goûter.

Comme pour l’art, la cuisine évite les effets faciles. Les produits prennent la parole, les épices savent se faire éloquentes sans hausser le ton, et chaque plat semble raconter le même Maroc : enraciné dans ses traditions, curieux du monde et profondément généreux.

À l’ombre des oliviers, la cuisine prend le soleil. Une table où le Maroc dialogue avec le monde, sans jamais perdre son accent © Park Hyatt Marrakech

Le corps, lui aussi, trouve son œuvre
Après avoir régalé les yeux et les papilles, le Park Hyatt s’occupe du reste. Mention spéciale au spa, véritable bulle de décompression où les rituels marocains invitent à lever le pied. Hammam, soins signatures, huiles parfumées… Ici, on ne court plus après le temps, on le laisse simplement fondre.

La piscine du SPA: le type de lieu où l’on ressort plus léger qu’en y entrant © Park Hyatt Marrakech

Puis il y a la piscine. Longiligne, élégante, elle semble tirer un trait d’union entre le resort et les montagnes de l’Atlas. Un miroir à ciel ouvert où l’eau reflète autant le paysage que la sérénité du lieu. Le genre de bassin qui donne soudainement envie d’oublier son téléphone… et même l’heure. Les plus actifs pourront ensuite retrouver les courts de padel, la salle de fitness ou le golf d’Al Maaden, juste à côté.

Au fond, le Park Hyatt Marrakech cultive un art devenu rare : celui de faire cohabiter l’effervescence de la création… avec le luxe de ne rien faire.

Dernier coup de pinceau
En quittant les lieux, une évidence s’impose. Le souvenir le plus précieux ne tient ni dans une photo de piscine, ni dans une suite avec vue sur l’Atlas. Il tient dans cette étrange sensation d’avoir séjourné au cœur d’une collection privée. Un endroit où l’on dort dans une galerie, où l’on dîne dans une œuvre, et où le plus beau chef-d’œuvre n’est peut-être ni une sculpture, ni un tableau…Mais l’expérience elle-même.

L’article Park Hyatt Marrakech : Escapade sur toile de fond est apparu en premier sur Go Out!.

Palace Luzern, vers 1906 Avant les étoiles Michelin, les spas dernier cri et l’ère Mandarin Oriental, le Palace Luzern régnait déjà sur les rives du lac des Quatre-Cantons. Avec ses tourelles Belle Époque, ses façades majestueuses et les Alpes en toile de fond, l’hôtel incarnait le rêve suisse d’une clientèle venue chercher l’air pur, les panoramas grandioses et un certain art de vivre (c) Rodolf Schlatter

Face au lac des Quatre-Cantons, le Palace devient rapidement l’une des adresses les plus désirées du pays. Une sorte de paquebot Belle Époque amarré au pied des montagnes, où l’on venait autant pour être vu que pour contempler le paysage.

120 ans et pas une ride au patrimoine
Cent vingt ans plus tard, la silhouette est toujours là. Elle a vu défiler deux guerres mondiales, plusieurs krachs financiers, des têtes couronnées, des artistes, des chefs d’État et des générations de voyageurs venus chercher un peu de grandeur dans un monde devenu toujours plus pressé.

Escalier monumental, 1908 Marbre, ferronneries et courbes théâtrales : dès ses premières années, le Palace cultivait le goût de la grandeur. Plus d’un siècle plus tard, cet escalier semble toujours inviter les visiteurs à remonter le temps, à une époque où l’on voyageait avec des malles, des domestiques et beaucoup moins d’empressement (c) Rodolf Schlatter

Là où d’autres établissements ont disparu dans les plis de l’histoire, le Palace a continué de traverser les décennies avec une élégance presque insolente. Une mécanique suisse parfaitement huilée, capable d’encaisser les secousses du siècle sans jamais perdre le nord.

En 2022, après cinq années de rénovation minutieuse, le monument entre dans une nouvelle ère sous l’étendard Mandarin Oriental. Une renaissance davantage qu’une transformation. Derrière les restaurants étoilés, les suites réinventées et les clins d’œil asiatiques disséminés avec subtilité, l’âme du lieu demeure intacte.

Colonnes de marbre corail, damier d’origine et lignes contemporaines : le Palace joue les funambules entre patrimoine et modernité. Une partition à quatre mains où 1906 dialogue avec 2026 (c) MO Lucerne

Nouvelle vague de bien-être
Parmi les dernières nouveautés à souligner, l’ouverture d’un spa signé Biologique Recherche apporte une nouvelle corde à l’arc de cette institution centenaire. Une adresse où l’on vient désormais autant pour décrocher du quotidien que pour admirer le lac. Fidèle à la philosophie de la marque française, l’approche se veut pointue, personnalisée et résolument tournée vers les résultats. Une façon de rappeler qu’à 120 ans, le Palace continue d’investir dans l’avenir plutôt que de vivre sur ses souvenirs.

Service anniversaire compris
Pour célébrer cet anniversaire, l’établissement ne distribue pas des parts de gâteau mais des expériences.

Dîner ici, c’est hésiter entre regarder son assiette ou le panorama. Au sommet du Palace, le lac des Quatre-Cantons, les lumières de Lucerne et les reliefs alpins composent un spectacle qui ferait presque de l’ombre au champagne (c) MO Lucerne

L’offre « The 120th Journey » permet de profiter du palace avec jusqu’à 15 % de réduction et un crédit gastronomique de 120 francs. Une invitation à ralentir, à regarder les bateaux glisser sur le lac et à laisser le temps reprendre un rythme plus humain.

Pour ceux qui préfèrent naviguer en première classe, le forfait « Palace Riviera » déroule le grand jeu : arrivée en Rolls-Royce, suite Signature, croisière privée à bord du mythique MS Meggenhorn datant de 1926, champagne, spa et majordome personnel. La dolce vita a trouvé refuge entre les Alpes et le lac des Quatre-Cantons.

Parquet en chêne, lignes contemporaines et balcon suspendu entre lac et montagnes : au Palace Luzern, même les murs semblent avoir le sens du panorama. Le genre d’adresse où l’on ferme rarement les rideaux (c) MO Lucerne

L’art de durer
À une époque où tout s’actualise, se remplace et se consomme à vitesse accélérée, le Palace Luzern célèbre une qualité devenue presque subversive : la longévité. Cent vingt ans après son ouverture, cette grande dame Belle Époque continue de regarder les cygnes tracer leur sillage sur le lac. Le décor a changé. Le monde aussi. Mais certaines adresses possèdent ce talent rare : transformer le temps qui passe en supplément d’âme.

Depuis plus d’un siècle, cette silhouette Belle Époque contemple les eaux du lac des Quatre-Cantons et les sommets qui l’encerclent. Une vue si spectaculaire qu’elle ferait presque passer la chambre au second plan. Presque. (c) MO Lucerne

L’article 120 ANS ET TOUJOURS DANS LE PALACE est apparu en premier sur Go Out!.

L’entrée monumentale du Fort Chabariya s’illumine à la nuit venue, comme un décor de conte oriental. © Bernard Pichon

Aujourd’hui, le village est en passe d’attirer les voyageurs plus exigeants, en quête d’une étape confortable et reposante.

Une bonne fée
Cette promotion résulte d’un petit miracle. C’est l’histoire d’un coup de foudre pour le pays, vécu par Vanessa Dubois, une Neuchâteloise dessinatrice en génie civil et qui – lors d’un périple indien – a sympathisé avec son guide, lui-même descendant de notables ruraux.

Vanessa Dubois et Girdhar devant le village dont ils ont contribué à révéler le potentiel touristique. © Bernard Pichon

Girdhar vivait encore dans la propriété familiale : le vieux fort délabré de Chabariya, dont notre Suissesse a saisi le potentiel hôtelier. Son investissement, sa détermination et son bon goût ont métamorphosé la bâtisse en adresse de charme au terme de quatre ans de travaux…et de soucis.

Immersion
Bluffant, le résultat fait aujourd’hui la fierté des gens du lieu et le bonheur des voyageurs : 12 chambres aux teintes variées, décorées dans le même esprit, avec goût et cohérence. Dans cette belle maison, l’eau des douches est chauffée par des panneaux solaires. La nourriture industrielle et les écrans de télévision sont bannis. L’accueil est à la hauteur, chaleureux.

À la tombée du jour, la cour intérieure du fort se transforme en havre de sérénité. © Bernard Pichon

A courte distance de l’Hôtel Fort Chabariya, la ville de Pushkar mérite un détour. Elle a été popularisée par les hippies du siècle dernier, attirés par son effervescence religieuse. Les Hindous s’immergent dans les eaux d’un lac sacré.

Chaque printemps, ici comme dans le reste de l’Inde, les foules en liesse célèbrent Holi, la fête de l’amour et du nouvel an lunaire, à grand renfort de poudreries colorées.

Derrière les murs du Fort Chabariya, chaque chambre mêle confort contemporain et héritage rajasthani. © Bernard Pichon

L’article Inde : un fantasme de maharajah au Rajasthan est apparu en premier sur Go Out!.

Genève–Marseille sans changer de train : avec TGV Lyria, la Méditerranée est désormais à 3h28 de Genève (c) DR

À travers la vitre, notre cité calvine tire doucement sa révérence, Lyon passe par là, la lumière change, les paysages aussi. À 12h10, Marseille-Saint-Charles. 3h36 pour troquer le Léman contre la Méditerranée : même pas le temps d’avoir le mal du pays!

La liaison existait déjà en été, mais TGV Lyria a sérieusement rallongé la saison : en 2026, elle court du 16 avril au 2 novembre, cinq jours par semaine au printemps et à l’automne et quotidiennement au cœur de l’été, hors interruption liée aux travaux. Le Sud n’est donc plus réservé aux grandes vacances : il devient une très sérieuse option pour un week-end prolongé. Et côté carbone, le train ne fait pas seulement joli dans le paysage : TGV Lyria annonce jusqu’à 24 fois moins d’émissions de CO₂ qu’un trajet comparable en voiture thermique ou en avion. Prendre le large sans trop plomber la planète : on valide!

Le Bouillant sis au Mucem, où Rudy Ricciotti a dessiné une dentelle de béton qui découpe le ciel marseillais. Architecture spectaculaire, ombres comprises (c) DR

Marseille nous met Bouillant
À peine débarqués, Marseille nous met à table. Direction le Mucem, ce cube de dentelle noire posé face à la Grande Bleue. Signé Rudy Ricciotti, relié au fort Saint-Jean par une passerelle presque suspendue dans le ciel, il réussit déjà à nous en mettre plein la vue avant même qu’on ait vu une œuvre. Tout en haut, autre genre d’exposition : Bouillant, le nouveau terrain de jeu d’Alexandre Mazzia, trois étoiles au compteur avec AM, mais qui laisse ici la haute voltige gastronomique quelques étages plus bas pour réinventer le bon vieux bouillon en version marseillaise. Ouvert en septembre 2025, ce spot gourmand joue la Méditerranée populaire plutôt que précieuse : produits locaux et de saison, cuisine généreuse, métissée, vivante, grandes tablées et cuisine ouverte. Bref, du Mazzia sans chichis mais certainement pas sans relief! On mange presque les pieds dans le musée et la tête en Méditerranée. Une table pensée pour décloisonner la gastronomie autant que les cultures.

Et pour poser nos valises, difficile de faire plus marseillais sans dormir directement dans le Vieux-Port. L’InterContinental Marseille – Hôtel Dieu, monumental ancien hôpital perché au-dessus du Panier, nous offre la parenthèse cinq étoiles qui va bien : pierre blonde, grandes arches et Notre-Dame-de-la-Garde en ligne de mire. Un pied dans l’Histoire, l’autre déjà dans la Méditerranée. Bonne Mère, bonne nuit.

InterContinental Marseille – Hotel Dieu Perché au-dessus du Vieux-Port, l’InterContinental Marseille – Hotel Dieu joue les grands seigneurs avec la Méditerranée en toile de fond (c) DR

Auffo, notre crush culinaire
Le lendemain, Marseille nous emmène en mer. Château d’If, îles du Frioul, embruns dans les cheveux puis retour sur terre au Vallon des Auffes. Et là, coup de food! Le vrai. Celui qu’on n’avait pas prévu au programme.

Chez Auffo, Coline Faulquier a posé ses couteaux et son talent dans cette minuscule enclave de pêcheurs coincée entre deux pans de Marseille. Et le décor n’est pas là pour faire joli sur Instagram : la cheffe travaille directement avec les pêcheurs du Vallon. Une cuisine qui a donc littéralement la mer en circuit court. 

Chez Auffo, Marseille se met à table au ras de l’eau : quelques barques, un bleu insolent et la Méditerranée en guise de décor (c) DR

Et 2026 lui donne raison : Auffo vient de décrocher sa première étoile Michelin! Une consécration qui a quelque chose d’évident tant l’adresse colle à son environnement. Ici, la Méditerranée n’est pas une vue panoramique ajoutée à l’assiette : elle est l’assiette. Poissons, arrivages, saison, précision… Coline Faulquier ne cuisine pas Marseille en carte postale, elle la cuisine au présent.

Chez Auffo, la cheffe étoilée Coline Faulquier met la Méditerranée dans l’assiette : une cuisine iodée, végétale et millimétrée, avec Marseille en ligne d’horizon (c) DR

C’est aussi tout ce qu’on aime dans ce voyage : passer en quelques heures du Mucem monumental au minuscule port du Vallon, du bouillon populaire signé par un trois-étoiles à la cuisine marine d’une cheffe fraîchement étoilée. Deux tables, deux tempéraments, une même Méditerranée! Bouillant nous avait chauffés. Auffo nous a cueillis.

Aix à l’œil
Quelques kilomètres plus loin, Aix change complètement la bande-son. Après le joyeux boucan marseillais, ici tout semble baisser d’un ton. Pierres blondes, fontaines, petites places, terrasses et cours Mirabeau : Aix maîtrise l’art de vivre comme d’autres maîtrisent l’art de ne rien faire. Et parfois, c’est exactement la même chose. Mais pas question de somnoler.

Premier uppercut rétinien à la Fondation Vasarely, qui fête cette année ses 50 ans. Formes géométriques XXL, perspectives qui jouent avec le cerveau, couleurs qui claquent : après quelques minutes, on ne sait plus très bien si ce sont les œuvres qui bougent ou le rosé provençal qui nous attend déjà sur le cours Mirabeau.

À la Fondation Vasarely, Aix passe en mode op art : géométries XXL, illusions d’optique et couleurs qui font joyeusement perdre le nord (c) DR

Balade dans la ville, Caumont Centre d’Art et Toulouse-Lautrec le lendemain matin : Aix nous fait les yeux doux et nous en met plein les yeux. Puis cap sur Gallifet, où l’art contemporain s’invite dans un hôtel particulier du XVIIIe et prend même le jardin : une dernière parenthèse arty, entre vieilles pierres et œuvres bien vivantes.

À Gallifet, l’art contemporain prend l’air : sculptures, vieilles pierres et jardin secret en plein cœur d’Aix-en-Provence (c) DR

Avignon, quelle histoire !
Dernier changement de décor. Et pas des moindres. À Avignon, l’Histoire n’est jamais bien loin. Elle dort dans les pierres, squatte les ruelles et finit évidemment par nous conduire au Palais des Papes. Mais avant les papes, place aux planches : la Maison Jean Vilar rembobine l’histoire du Festival d’Avignon, né en 1947, avant un passage par La Mirande, sublime demeure du XIVe siècle blottie au pied du Palais.

Puis vient un crush à contre-voie: les Bains Pommer. D’anciens bains publics Belle Époque devenus musée, restés comme suspendus quelque part entre l’intime et l’Histoire. Un lieu un peu hors temps, loin de la carte postale avignonnaise.

Aux Bains Pommer, Avignon remonte le temps : baignoires, faïences et cabines d’époque racontent près d’un siècle d’intimité et d’hygiène. Une drôle de plongée dans la Belle Époque, sans même se mouiller (c) DR

Et puisqu’on était venus jouer les touristes, autant pousser le vice jusqu’au bout : Palais des Papes en visite privative, dîner face à lui, puis le lendemain matin passage de l’autre côté du Rhône pour les jardins de l’Abbaye Saint-André à Villeneuve-lès-Avignon. 

Un train peut en cacher trois
Marseille, Aix, Avignon. Trois villes, trois tempéraments et une même envie : faire durer le Sud. C’est finalement là que cette ligne directe devient intéressante. Elle ne rapproche pas seulement Genève de Marseille. Elle ouvre toute une Provence que l’on peut picorer au fil des rails : un peu de mer ici, beaucoup d’art là, une table au passage, quelques siècles d’Histoire plus loin.

Et que 3h36 pour passer du Léman à la Grande Bleue sans escale, sans correspondance et sans aéroport ? La Provence n’a pas déménagé. Elle vient juste de se rapprocher dangereusement.

L’article La Méditerranée sur les rails est apparu en premier sur Go Out!.