Nos coups de coeurs de la MDVS

Dans une ambiance électrique à l’Hôtel de Ville de Sierre, nous avons donné de notre personne en goûtant 175 vins, allant de 2003 à 2016. Du très haut niveau pour les vins représentés et un potentiel de garde souvent exceptionnel. Voilà quelques coups de coeur, émotions qui n’engagent bien sûr que nous…

Valais

Domaine des Muses, Humagne Blanche Tradition 2012: cépage autochtone cultivé sur seulement 40ha, injustement méconnu! Quelle erreur: fleurs blanches virant au résineux, rondeur et longueur. Après 6 ans, le gras n’enlève rien à la délicatesse.

Maurice Zufferey, Petite Arvine Les Grand’Rayes 2010: une version explosive de ce cépage, dont l’équilibre tension/amplitude est maîtrisé à merveille! Ni trop sèche, ni trop suave.

Simon Maye, Syrah Vieille Vigne 2015: à n’en pas douter un des plus grands potentiel de garde des vins dégustés! L’expression pure de ce cépage complexe. Au vu de la fraîcheur du 2007, on se réjouit de goûter le 2015 dans 20 ans, sans oublier de le faire chaque année.

Denis Mercier, Ermitage flétrie sur souche 2003: quel vin! Très botrytisée, cette marsanne, aux arômes de champignons, de truffe, sirupeuse mais pas huileuse, n’a rien à envier à de grands Tokajs. Immortelle.

Marie-Thérèse Chappaz, Petite Arvine grain noble 2009: la grande dame des surmaturés valaisans étale toute sa classe sur ce cépage, dont l’acidité se prête parfaitement aux liquoreux. Il paresse infiniment sur notre palais…

Vaud

Château Maison Blanche, Yvorne Grand Cru 2010: un vin critallin, minéral, des parfums de pêche, de silex et une finale saline. La découverte d’un grand outsider!

Domaine Louis Bovard, Dézaley Grand Cru Médinette 2008: on ne présente plus le porte-drapeau du chasselas suisse. Après 10 années en bouteille, il commence seulement son évolution, vire vers le coing et la noix. Un must pour la grande garde!

Domaine Henri Cruchon, Raissennaz Grand Cru 2011: penser que les Vaudois ne savent pas faire du bon vin rouge, c’est penser mal. Voilà un pinot noir soyeux, tout en volupté.

Genève

Domaine les Hutins, Sauvignon Dardagny barrique 2008: 10 ans de bouteille et un magnifique mielleux sans perdre son cassis de départ; c’est gras, c’est beau, c’est malheureusement bu toujours trop tôt.

Bienne

Steiner Schernelz Village, Chardonnay Clos au Comte 2009: très belles notes oxydatives pour ce chardonnay gourmand et persistant dont on aurait peine à croire qu’il soit Suisse, encore moins Biennois!

Zurich

Weingut Pircher, Pinot Noir Stadtberg Eglisau: coup de cœur pour les trois millésimes dégustés, 2015, 2011, 2007. Un pinot noir toujours frais mais gourmand, à faire pâlir leurs voisins grisons.

Grisons

Weingut Hermann, Fläscher Completer 2012: cépage autochtone méconnu dans nos régions. L’équilibre entre acidité et mielleux est unique pour ce trésor grison.

Weingut Georg Fromm, Malanser Pinot Noir 2015, 2011 et 2007: trois millésimes réussis pour ce symbole d’élégance et de subtilité des Grisons. Une valeur sure.

Christian Hermann, Fläscher Chardonnay 2012: le bois, toujours présent, commence seulement à s’estomper pour laisser place aux subtils parfums du chardonnay grison.

Weinbau von Tscharner, Churer Blauburgunder Gian-Battista 2013, 2008 et 2003: quelle constance dans les trois millésimes et quelle fraîcheur pour le plus vieux vin présenté dans le cadre de la MDVS. Aucun signe de fatigue après 15 ans de bouteille!

Tessin

Tenuta Castello di Morcote, Pio della Rocca 2011: assemblage à 75% merlot et 25% cabernet sauvignon. Légèrement austère, avec un équilibre parfait entre fruit et tannins bien présents. Il remplacera avantageusement nombre de Bordeaux en cave.

Kopp von der Crone Visini, Balin 2006: très bel assemble à 95% de Merlot, aux notes épicées. Un grand du Tessin.

Et maintenant? Oublier.

Il faut boire pour le croire: lors de cette incroyable dégustation, les plus vieux millésimes présentés étaient presque systématiquement les plus harmonieux, les plus équilibrés et subtils. Alors tentons de suivre les pas de la MDVS en faisant honneur à nos vignerons préférés, car parfois seules les années permettent à un vin d’atteindre son équilibre et à la magie d’opérer. Au diable les conditions imparfaites de nos caves, gardons nos vins quelques années au moins! N’oublions pas pour autant d’en acheter suffisamment pour suivre leur évolution chaque année…

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Bien que ces « buissons » poussant à même le sol semblent à l’état sauvage, la culture de la vigne est minutieuse. Les conditions climatiques extrêmes de l’île ont conduit les vignerons à tresser les sarments en couronnes appelées kouloura, ces nîches les protègeant des vents violents du nord et du soleil brûlant. La terre volcanique, composée de tuf, de lave noire et de pierre ponce, capte l’eau de pluie et irrigue progressivement la vigne durant la période sèche d’avril à octobre.

Assyrtiko parlé, dégustons

L’Aidani et le Mavrotragano (un cépage rouge autochtone que Hatzidakis a sauvé, qui ressemble furieusement à un Barolo, avec des tannins légèrement moins marqués, du croquant, de la fraîcheur et des épices) sont des cépages qui s’adaptent bien à l’île volcanique, mais sans commune mesure avec l’Assyrtiko, dont l’acidité se mêle à la salinité exceptionnelle du terroir et permet d’équilibrer l’énorme volume en bouche dû à ce climat méditéranéen. Sa complexité est souvent comparée aux plus grands chardonnay de Bourgogne, aux chenin de Loire ou aux riesling d’Alsace. A notre avis, suivant ses visages, il se rapproche d’un Château Simone, d’un caricante pré-phylloxérique de l’Etna de Marco De Grazia, d’un Cinqueterre Campogrande d’Elio Altare ou d’une Coulée de Serrant de Nicolas Joly. Les Assyrtiko de Hatzidakis se déclinent en cinq cuvées, avec une gradation en complexité, dont deux parcellaires, c’est-à-dire vinifiées avec des raisins provenant de lieux-dits qui révélent ainsi un micro-terroir.

Cuvée n°15, 2015: des notes de fleurs blanches, citron frais, cristallin et iodé en bouche, d’une grande finesse minérale.

Mylos, 2015: cette cuvée parcellaire de vieilles vignes exceptionnelles est peut-être l’expression la plus pure qui existe de ce cépage. Quelle profondeur aromatique! On y sent la mer proche, avec une attaque en bouche d’une densité impressionnante, mais sans lourdeur car rapidement encadrée par une minéralité et acidité de fer, avec une finale saline si typique, presque soufrée. Un vin qui mérite quelques heures d’ouverture, voire de carafe.

Nykteri, 2015: un autre symbole des traditions d’antan, qui signifie « faire la nuit ». Les raisins sont récoltés en surmaturité de nuit, pour préserver les arômes et la fraîcheur, puis foulés au pied la nuit suivante et vinifiés comme un vin sec. Arômes de mirabelles compotées, pétroleux, avec une finale à la salinité amère et liquoreuse à la fois. Le résultat ressemble dans l’esprit à une combinaison d’un Meursault et d’un whisky fumé japonais.

Louros, 2015: cette cuvée parcellaire provient des plus vieilles vignes proche du village de Pyrgos et n’est produite qu’à une centaine de bouteilles par année! La puissance dégagée par ce vin est inégalée, des arômes de lard fumé, de poire macérée, mais avec cette acidité formidable qui vient raffraîchr le tout! Quel miracle. Une longueur jusqu’au réveil, une vibration lumineuse dans tout le corps, un vin qui condense l’histoire de Santorin. C’est un vin de méditation, à boire après quelques bouteilles, lorsque corps et esprit sont relâchés, mais que la bouche n’est pas encore trop fatiguée. La soirée bat son plein, les fromages sont sur le point d’être terminés, les âmes se rejoignent et il ne manque plus qu’un vin en point d’orgue. Le Louros coule, calme, ancre et suspend à la fois, c’est une sensation, ce n’est pas un goût… Sans aucun doute un des plus grands vins sur terre, toute couleur confondue. Avis aux amateurs, cuvée rarissime (comme disent les américains, « Unicorn Wine »).

Vinsanto, 2003: un vin doux naturel à 80% d’Assyrtiko et 20% d’Aidani fait selon les mêmes techniques que sous l’Empire Byzantin… Les raisins récoltés en surmaturité sont passerillés au soleil pendant 15 jours avant d’être pressés, reposés 7 mois en cuve inox, puis vieillis sept ans en barrique. La robe est ambre, les saveurs d’abricots secs, de figues cuites, de caramel, de café, avec une finale sur l’orange confite, mais toujours avec cette si particulière acidité de l’Assyrtiko, qui enlève toute lourdeur à ce nectar contenant plus de 300g/l de sucres résiduels. Un grand vin de dessert, de cigare, voire de fromage bleu.

La transmission du magicien

Hatzidakis a été le premier vigneron de l’île à travailler la vigne en bio, à vinifier en parcellaires, à laisser les levures indigènes de cet écosystème unique faire leur travail avec peu d’intervention à la cave, à ne pas filtrer son vin et à ajouter une quantité minimale de soufre. Il aura marqué une génération de vignerons grecs, comme le talentueux Apostolos Thymiopoulos et aura replacé la Grèce sur les plus grandes cartes de vins du monde. Celui qui vinifiait dans une minuscule grotte fermée par un rideau de douche doit être heureux d’observer sa fille de 24 ans Stella reprendre le domaine, accompagnée de l’ancienne oenologue qu’il avait formée il y a 10 ans, Helena Alevra, qui après s’être perfectionnée au réputé Clos Stegasta sur l’île de Tinos, est revenue à la source. Même si quelques réserves des millésimes encore vinifiés par Haridimos s’imposent, la relève est assurée. Peu après son décès, une cuve a été retrouvée remplie d’un Assyrtiko qui reposait sur ses lies depuis de nombreux mois, si différente des autres… Ses trois enfants ont décidé d’en faire une cuvée séparée, Skitali (« le témoin »). En la dégustant, leur père aurait comme de coutume sourit avec bienveillance et murmuré un énigmatique:

« – Magiko« .

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