Chaque présentation d’une cuvée ou d’un domaine lui permet de glisser des informations historiques (le plus vieux cépage suisse, la présence de la Mondeuse à Begnins au XIXème siècle), des anecdotes ou histoires familiales du domaine, comme des aspects plus techniques pour le niveau « expert » (l’influence de la deuxième fermentation malolactique sur le toucher de bouche d’un Saint-Saphorin !). 

Pierre Thomas confie s’être créé plus du double de mécontents pour se limiter aux exigences de l’éditeur de 111 références… Peut-être donc, dans un an, les « 112 à 223 vins suisses à ne pas… » ?

A lire de toute urgence ce condensé de connaissances accumulées par Pierre Thomas sur plus de 20 années à sillonner le vignoble suisse, et se rappeler l’extraordinaire diversité des vins helvètes.

L’article 111 vins suisses, mais surtout un livre, à ne pas manquer est apparu en premier sur Go Out!.

L’étonnante gesticulation entourant les yachts immobiles ne résume pas Saint-Tropez. Derrière ce fronton-façade tapageur se devine encore l’âme de la ville de pêcheur lorsque l’on rejoint le vieux quartier aux ruelles encore entrelacées qui nous conduisent innocemment à l’Hôtel de La Ponche, modeste bar de pêcheur transformé à l’après-guerre en maison de refuge des peintres, écrivains et mythes, à commencer par Brigitte Bardot, Juliette Gréco, Boris Vian derrière le zinc, ou encore Françoise Sagan. Le plus secret et mythique hôtel de Saint-Tropez a aujourd’hui 82 ans, et sa propriétaire Simone Duckstein y règne avec tendresse, se refusant à vendre sa « maison », qui combine aujourd’hui habilement, authenticité, luxe, chaleur et simplicité.  En 1938 pourtant, lorsque ses parents achètent La Ponche, les amis se moquent de cet achat ridicule dans le quartier le plus pauvre de Saint-Tropez. Elle nous confie malicieusement que selon de récentes rumeurs, elle aurait accepté de vendre l’Hôtel ! « Mais que me resterait-il si je vendais ? C’est ma maison natale, ici je reçois chez moi et les clients y sont heureux. Il y a un couple de New-Yorkais qui revient depuis plus de 30 ans: ils prennent la même chambre, font le tour de l’Hôtel pour voir si quelque chose a changé; de vrais inspecteurs des travaux finis, mais si attachants ». 

Bar de la Ponche, Saint-Tropez, 1946

Nous restons attablés avec elle à l’écouter nous livrer son Saint-Tropez, ses secrets, en regardant au loin le va-et-vient des touristes sur la Plage de la Ponche. Ses yeux scintillent, tantôt joueurs, vagues, puis à nouveau rieurs, lorsqu’elle partage ses souvenirs d’enfance, alors qu’elle sautait entre les « pointus » qui revenaient de la pêche et éclaboussait leurs filets de coton, ou qu’elle raconte les plus grandes légendes passées entre les murs de sa maison. « Je me souviens de Sartre et de Simone de Beauvoir sur la terrasse de l’Hôtel: elle avec son oeuf sur la tête et lui ses lunettes loupe. On peut dire qu’ils étaient assez exotiques et ne cadraient pas trop avec les autres habitants. Lorsque Vadim est venu tourner « Et Dieu créa la femme », c’était encore une ambiance de province, les hommes pêchaient, les femmes remmaillaient les filets sur le quai de la Pesquière. Puis l’un après l’autre sont venus Pierre Brasseur, Paul Eluard, Françoise Sagan, Juliette Greco, et finalement le Tout-Saint-Germain-des-Prés intellectuel et artistique d’après-guerre qui en a fait rapidement son quartier général estival ». Les murs de sa maison sont aussi le témoin de ses amours, avec une grande collection des peintures de Jacques Cordier, décédé dans un accident de voiture à 37 ans. Aujourd’hui encore, elle veille avec amour à entretenir la diffusion de sa peinture et nous scrute avec approbation lorsque nous relevons la justesse du trait de ses dessins à l’encre de chine. Nous pourrions rester des heures à l’écouter nous égrener au compte-gouttes les anecdotes les plus secrètes, entre Bardot qui faisait de la salle du bar sa loge et se dénudait aux yeux de tous, aux fidélités des clients pour leur chambre plus qu’à leur amour, la numéro 10 pour Pompidou, Louis de Funès la 16, Romy Schneider la 22… « Aller jeune homme, fini de discuter avec moi, il faut courir vous baigner vers le ponton avec les derniers rayons de soleil. Filez, je ne veux vous revoir qu’ensuite ».

Le soir au coin du bar, nous plongeons dans les trois livres de Simone Duckstein sur son Saint-Tropez d’hier et d’aujourd’hui. A la lecture de « Hôtel de La Ponche, un autre regard sur Saint-Tropez » ou « De Saint-Tropez, lettre à une amie » (Editions Le Cherche Midi), nous ne pouvons nous empêcher d’être envahis par la nostalgie d’un âge d’or que nous n’avons pas connu. Le lendemain, il nous est difficile de sortir de la chambre, tant ce petit cocon de Saint-Tropez semble nous donner l’illusion qu’il est possible d’échapper au temps. Nous ressentons avec délectation la description de Françoise Sagan : « Je me suis levée de mon lit, j’ai ouvert les volets et la mer et le ciel m’ont jeté au visage le même bleu, le même rose, le même bonheur ».

Domaine Féraud & Fils

 Après le calme de la mer, il nous fallait retrouver les galets roulés de Châteauneuf du Pape, mais aussi ses vignes sur sable. De passage, nous nous arrêtons au Domaine Féraud & Fils, alors que cela faisait presque 15 ans que nous n’étions pas retournés dans cette petite cave du centre du village. A l’époque tenue par Eddie, vigneron d’une sympathie à toute épreuve et au regard limpide, nous nous rappelions ses vins au rapport qualité/prix imbattable pour l’appellation, qui représentaient à merveille un certain style, d’une densité phénoménale, que 10 années de cave parvenaient à tempérer pour nous amener vers une sagesse presque inespérée.

Une marionnette mi-soiffard, mi-gnome perchée sur un tonneau à l’entrée de la cave, laisse déjà présager d’une convivialité sans chichi et d’un plaisir de recevoir à la cave. Nous faisons tinter la sonnette. C’est Marie, d’une voix gaillarde, qui lance un « j’arriiive » prometteur à l’accent déjà généreux. Descendant le pas vif, elle rebondit à notre présentation « Ah mais vous êtes venus il y a 15 ans ?! Alors vous ne connaissiez pas encore Yannick, c’est le fils d’Eddie, je vais voir s’il est là » ! Par chance, Yannick n’est pas occupé dans leurs vignes de 5 hectares seulement, lui qui a repris le domaine en 2011 une fois sa licence de chimie et diplôme d’œnologue en poche. 

Regard bleu azur, même franchise et sourire que le père, il nous montre leurs vignes sur la carte de Châteauneuf du Pape, magnifiquement situées à l’est de l’appellation sur des terroirs de safres et des grès sablonneux, sur les lieux-dits « Grand Pierre », « Le Pointu » et les bois du « Rayas ». Depuis qu’il a rejoint Eddie, il a travaillé avec plus de précision la vigne, sans chercher à chambouler les méthodes mais en essayant de révéler au mieux l’élégance de ses Grenache, qu’il vinifie non égrappés et sans levure exogène, en cuves béton puis 18 mois dans des foudres hors d’âge. Nous descendons à la cave, dont le fumet n’a pas changé. Tout semble hors du temps, les cuves fossilisées dans le mur, tout est dans son jus ! On s’imagine à merveille que tout cet écosystème participe allègrement à la patine des vins. Nous goûtons sur fût les 2019 encore bien fougueux, des 2018 d’une fluidité et d’un velouté déconcertant compte tenu du millésime solaire, puis en bouteille les 2017 (aux tannins encore sévères mais prometteurs), 2016 (un toucher de bouche incroyablement soyeux pour un millésime de grande garde) et 2015 (généreux, mais dynamique). Puis Yannick nous sort une cuvée particulière qu’il a décidé de vinifier séparée des autres. Pourquoi, alors que la tradition de Châteauneuf n’est pas tellement au parcellaire? « Lorsque je sens la cuve provenant de cette parcelle, je me dis que je ne peux pas la mélanger au reste, c’est comme ça ». Yannick avait humblement omis de mentionner que les trois parcelles des Raisins Bleus sont enclavées dans les bois de Rayas, le coeur des sables de Châteauneuf du Pape… C’est un vin fougueux, net comme une lame japonaise, mais c’est encore un lion en cage. Attendons, nous serons récompensés. Puis en discutant et en lorgnant sur sa cave personnelle, nous apercevons des vins venus de partout, même quelques Suisses, notamment des Dézaley Grand Cru de Louis Fonjallaz et des Ermitage de M.-T. Chappaz… L’homme est curieux et ne cesse de se questionner, d’avancer lentement mais avec une direction claire, en restant en quête. Sa réputation de talent de l’appellation n’est déjà plus à faire et la Revue des Vins de France ne s’y est pas trompée en lui décernant une étoile méritée. Un domaine encore confidentiel, à la renommée grandissante mais aux quantités limitées.

Yannick Féraud, Domaine Féraud & Fils

Mas Saint-Louis

Nous sommes prêts à entamer la remontée vers Genève, mais une rue plus loin, notre regard est accroché par un écriteau indiquant « Mas Saint-Louis ». Tiens, ce nom nous rappelle quelque chose, même si nous n’arrivons pas à mettre le doigt sur le souvenir qui nous y lie. Allons faire un saut. Le vignoble composé majoritairement de Grenache, puis de Syrah et Mourvèdre s’étend au sud de l’appellation proche de Sorgues sur les lieux-dits Crousroute et La Lionne, 30 hectares d’un seul tenant. Accueil millimétré pour la dégustation, sur 3 cuvées différentes, la Grande Réserve, les Arpents des Contrebandiers et la cuvée Tradition. Tout est parfaitement organisé pour déguster l’essentiel des cuvées de 2018 à 2014, que nous nous apprêtons à enchaîner rapidement afin de prendre la route. Mais au premier nez, nous réalisons que nous allons prendre du retard. Quel que soit le millésime ou la cuvée, la finesse des vins est stupéfiante ! Comment est-ce possible que ce domaine soit passé hors de notre radar avant ce jour ? Le coup de massue arrive avec le millésime 2014, sur la « simple » cuvée Tradition. La fraise nous enveloppe dès le premier nez, puis les pétales de rose séchées nous soulèvent. Nous ne sommes plus là. NOUS SOMMES AILLEURS, enfouis dans le sable. Quelle subtilité… La finesse du Grenache associée au millésime frais 2014 délivre un rendu pinotant et infusé, mais avec les traces de garrigue et ses herbes de Provence. La bouche est gracile, fuselée mais racée, et alors que le corps rétrécit et nous laisse craindre une finale étriquée, c’est presque un pied-de-nez pour mieux nous surprendre avec une acidité et fine amertume qui allonge encore ce vin. Quelle claque ! C’est alors que le jeune maître de chai, Matthieu Faurie-Grépon, fait un passage au caveau entre deux travaux, tout content d’observer notre enthousiasme. Il nous explique que Monique Geniest, à la mort de son mari, a pris des décisions judicieuses, en privilégiant en particulier le travail des sols et en s’entourant des services de l’œnologue conseil Serge Mouriesse et en rajeunissant l’équipe. Elle surveille encore aujourd’hui d’un oeil attentif les travaux, que ce soit à la vigne, vers les cuves ou dans le caveau, du haut de ses 87 ans. 

Au fil de la discussion avec cet étonnant Matthieu Faurie-Grépon, nous comprenons qu’il n’y est pas pour rien dans la poursuite de finesse des vins depuis son arrivée au domaine en 2011. Ses idées sont limpides, il est le reflet d’une jeunesse ancrée, curieuse et confiante qui nous rassure sur la continuité qualitative du domaine. Nous repartons avec les suspensions de la voiture légèrement mises à l’épreuve. De retour, nous furetons sur les forums pour comprendre comment ce domaine a pu nous échapper jusque-là. Nous ne sommes évidemment pas les premiers dénicheurs de talents, le guide Bettane & Dessauve l’avait déjà noté comme révélation en 2015, le qualifiant de future propriété culte de la région…

Pour les personnes qui désespèrent de trouver des pépites sur l’appellation Châteauneuf du Pape à des prix encore abordables, cela existe, mais peut-être plus pour très longtemps, tant la qualité de ces deux domaines va assurément encore prendre l’ascenseur. 

Matthieu-Faurie-Grépon, Maître de chai du Domaine Mas Saint-Louis

L’article Sud et vins de sable est apparu en premier sur Go Out!.

Un vin de terroir… Derrière ce terme utilisé à toutes les sauces, se cache parfois un joli marketing pour répondre à nos envies d’authenticité. Notion aujourd’hui un peu galvaudée, la particularité d’un terroir se manifeste dans le goût du vin, qui devrait être lié à son lieu. Cette recherche du goût du terroir, nous la devons aux moines cisterciens, qui à force de dégustations ont identifié, observé, puis hiérarchisé qualitativement les micro-terroirs de la Bourgogne en parcelles, selon la nature du sol et les conditions climatiques locales. Ces parcelles classifiées s’appellent en Bourgogne des « Climats », qui confèrent aux vins des caractères différents, en fonction de la composition et profondeur des sols, de l’altitude, de l’orientation des parcelles, de l’humidité relative ou encore de la direction des vents. Voilà la magie de la Bourgogne: une volonté de disséquer les terroirs qualitativement par la typicité gustative des vins.

Le terroir, main de l’homme

La Bourgogne n’a toutefois pas le monopole du terme « terroir » et comme partout ailleurs, il s’est construit par la main de l’homme. Le propriétaire du plus grand monopole de la Côte d’Or a par exemple tendance à l’oublier. Lors d’un récent souper, il s’adressa à une de nos îcones du vin suisse en ces termes: « en Suisse, vous essayez de faire du vin mais vous n’avez pas de terroir, vous l’avez créé après-coup. » Glurps. Ah bon? Pourtant les meurgers (murs présents sur les côteaux bourguignons) proviennent de l’extraction de cailloux impropres à la culture de la vigne, l’apport de terres exogènes un peu partout dans la Côte d’Or a bien servi à compenser l’érosion (en 1749, La Romanée-Conti reçut « 150 voitures de terre neuve en gazon, prise sur la montagne »), certains vignerons pour reconstruire des sols épuisés par la culture, utilisent des brise-roches hydrauliques et autres engins pour enlever la terre, broyer et concasser les cailloux sur un demi-mètre de leur roche et Henri Jayer, toujours très respectueux de la nature, s’est bien aidé de la dynamite pour planter ses piquets dans le Cros Parantoux, Climat le plus convoité au monde! Rappel aux plus oublieux: il n’y a pas de terroir sans l’intervention de l’homme, que ce soit en Bourgogne ou ailleurs…

Domaine Richard Manière, Vosne-Romanée

Nous avons pris rendez-vous à l’avance, confirmé par téléphone deux heures avant. A l’heure dite, le portail est fermé, aucun bruit. 30 minutes plus tard, toujours rien. Nous en profitons pour nous dégourdir les jambes autour des vignes mythiques de Vosne-Romanée: la Romanée-Conti, la Grand-Rue, les Richebourgs, Romanée Saint-Vivant. Une heure plus tard, la porte grince: « ah mais il fallait me dire que vous veniez, j’en ai profité pour faire une sieste« . La suite est taiseuse. L’homme laisse parler le vin. Et le laisse couler, en ouvrant généreuseuement une à une ses bouteilles sur l’exceptionnel millésime 2015. Bourgogne rouge, Vosne Romanée Village, Fixin, Nuits Saint George 1er cru Les Boudots (les langues commencent à se délier, avec ce vin racé et tannique), Nuits Saint George 1er cru Les damodes, puis… Vosne-Romanée 1er cru Les Suchots: le temps se suspend, un nez floral, de fraise des bois, aérien, une danseuse étoile. En bouche, quelle caresse du palais, tout en finesse bien que structuré. Puis vint l’Echézeaux Grand cru. Il y a des vins mystiques, qui nous emportent dans les profondeurs. Sombre, au nez serré, qui nous aspire lentement dans l’obscurtié, comme dans le Grand Bleu. Richard Manière, un des derniers vignerons à l’ancienne de la Côte de Nuits, qui sait encore ce que le sens de l’accueil signifie.

Delphine Courtot, Domaine Georges Roumier © Pierre-Emmanuel Fehr

Domaine Georges Roumier, Chambolles Musigny

Nous passons le portail avec la gorge serrée. Les cuvées du domaine sont souvent considérées comme les plus raffinées de la Côte de Nuits, d’une classe à part. Le domaine ne reçoit pas de visite, ne fait pas déguster, ne vend pas: un mythe est un mythe. Delphine Courtot, soeur de Christophe Roumier, nous aborde un verre à la main: « on va déguster »? Euh.. oui avec plaisir. Nous dégustons le millésime 2017 sur fût. Ce qui frappe, c’est la finesse et l’élégance des tannins sur chaque cuvée, que ce soit avec le simple Chambolle-Musigny village, le Morey-Saint-Denis 1er cru Clos de la Bussière, le Chambolles-Musigny 1er cru les Combottes et les Cras ou le Bonnes Mares Grand Cru (plus massif). Mais au-delà du sublime, ce premier contact avec les « Amoureuses », un 1er cru qui dépasse la plupart des grands crus, à quelques pas du Musigny et du Clos Vougeot. Pourtant seulement en cours d’élevage, ce vin est émouvant de finesse et d’une longueur infinie! Il nous laisse une énergie mystérieuse, électrique. Un vigneron au sommet de la Bourgogne, qui à force de travail, de rigueur et de bon sens (dès les années 80, a banni les fertilisants, arrêté les herbicides et fait des « vendanges vertes ») produit parmi les meilleurs vins du monde. Les japonais, qui lui vouent un culte depuis les années 90, relient ses vins à l’Umami, le cinquième goût…

Domaine Bruno Clair, Marsannay-la-Côte

Philippe Brun, oenologue du domaine, ressort soulagé de la cave avec trois convives et dépose son panier de verres avinés. Madame Clair lui annonce que notre rendez-vous a été oublié par erreur. D’un geste résigné, il saisit le panier et d’un pas lent, nous conduit 10 mètres sous terre, dans un dédale de fûts. Au fil de la dégustation sur fût, nous sentons l’adéquation des vins et de l’homme: simplicité, gentillesse, rondeur, respect de la terre. Son Marsannay Longeroies est juteux, son Chambolles-Musigny les Véroilles a des petits airs de Bonnes Mares (il se situe juste au-dessus de ce grand cru mais n’est classé que village, car déboisé tardivement), ses Gevrey-Chambertin 1er cru les Cazetiers et la Petite Chapelle sont déjà croquants et denses. Puis… le Clos Saint-Jacques. Une lenteur en bouche, une viscosité et minéralité à la fois. WAOUW. Il sort la pipette du dernier fût et avec un sourire malicieux nous glisse: « aller, je vous aime bien, on monte et on va déguster le Clos Saint-Jacques et Clos de Bèze 2016 ». Un grand moment, des dégustations ancrage, qui appellent quelques sacrifices financiers…

L’article Bourgogne, virée en Côte de Nuits est apparu en premier sur Go Out!.

Lorsque nous pensons aux vins du Piémont, c’est le plus souvent aux appellations Barolo et Barbaresco du sud du Piémont dans les Langhe, sur leurs collines essaimées de villages perchés. Mal nous en prend ! Le Haut-Piémont a une riche histoire viticole, avec la DOCG Gattinara en tête de liste parmi les appellations les plus réputées. Victime du phylloxéra et de l’industrialisation, il faudra attendre les années d’après guerres pour que quelques vignerons en quête de qualité et d’indépendance reprennent le flambeau et portent l’appellation à son sommet. Parmi eux, Mario Antoniolo, qui embouteille ses premiers Gattinara avec le millésime 1955. Prenant la suite de Mario, c’est sa fille Rosanna qui redonne à Gattinara ses lettres de noblesse. Ce sont aujourd’hui ses enfants, Lorella et Alberto, qui veillent au grain.

La fraîcheur dans toute sa splendeur

A Gattinara, le Nebbiolo appelé localement Spanna, règne en maître. Les vignes poussent en légère altitude (250 à 450 mètres) le long des collines de la Vallée de Sesia. Le terrain est d’origine volcanique, avec une roche mère affleurante riche en granit et porphyre, et une terre très acide. Comme en Bourgogne, l’appellation est disséquée en « climats », dont une vingtaine sont officiellement identifiés. Parmi les plus réputés, ceux du domaine Antoniolo, Vigneto Castelle, San Francesco et le plus fameux, monopole du domaine, Osso san Grato.

Les vins de Barolo et Barbaresco sont souvent comparés à ceux de la Bourgogne, même si à notre sens la finesse et la fraîcheur aromatique des vins de cette dernière est plus proche de celle du Haut-Piémont. Sans doute grâce à la fraîcheur nocturne dévalant du Mont-Rose voisin, à la plus forte humidité, à la luminosité plus faible à l’automne pour une maturation lente et au sol plus acide favorisant une structure fine des vins. Les vins de Gattinara ne sont pas flamboyants ou musculeux, mais jouent sur le registre de la grâce et d’une sobre élégance. A la dégustation, on retrouve fréquemment des notes d’herbes médicinales, de fruits rouges framboisés-groseillés, de poivre blanc, de métal rouillé, de violette ou rose séchée. La bouche est soyeuse malgré l’acidité qui est toujours au rendez-vous et permet de trouver un équilibre, même sur les millésimes chauds. Les tannins sont serrés, souvent accrocheurs et humides, mais toujours souples. Avec l’âge, la texture se suavise, et ce qui pouvait être pris dans la prime jeunesse pour de l’incivilité, se mue en une grande délicatesse aristocratique.

Azienda Agricola Antoniolo

L’Azienda Agricola Antoniolo propose quatre cuvées différentes, un Gattinara Classico, assemblage de différents climats de Gattinara, Vigneto Castelle, une parcelle de plateau au sol très acide, San Francesco, vignoble de côteau de 3 hectares regardant l’ouest et abritant une chapelle célébrant Saint François (c’est souvent la parcelle réputée pour être la plus fraîche et élégante). Puis l’Osso San Grato (Saint Patron des vignerons locaux), parcelle exposée sud, avec la roche mère à 50 cm du sol, monopole du domaine Antoniolo. C’est un terroir d’exception, le plus réputé de Gattinara.

Double verticale du domaine Antoniolo, San Francesco et Osso San Grato

Double verticale d’anthologie

Grâce à la folle et généreuse envie d’un ami de comparer les deux parcelles emblématiques du domaine, nous avons remonté les années, en appréciant les différences d’expression des deux terroirs sur des millésimes aux profils très variés…

2014 : sur ce millésime à la production réduite, pas de cuvée San Francesco. L’Osso san Grato est juteux, fluide, fraisotant. C’est un miracle sur ce millésime compliqué.

2013 : le claquant et la fraîcheur du San Francesco est cinglante, il bourguignone avec un nez minéral et de rose poivrée tout en gardant une trâme serrée, alors que son grand frère l’Osso San Grato est plus fermé. Il ne laisse pas indifférent, mais n’est pas commode. Un ermite mal rasé aux tannins collants, au nez de cendre froide, dans lequel sommeille Epicure. L’austérité qu’on aime !

2012 : l’Osso San Grato se livre dans l’obscurité, c’est un puits profond de goudron et de fruits noirs à la finale carrée, alors que le San Francesco est suave et âpre à la fois, avec des envolées de guimauve et de cuivre.

2011 : millésime sous-estimé, il est magique chez Antoniolo. Sur le San Francesco, le nez de violette nous fait tourner la tête, alors que la premier contact est tout en souplesse et les tannins surfins. L’Osso San Grato est archétypique, tout en équilibre sur ce millésime charmeur et chaleureux. C’est un vin envoûtant et racé : notes de havane, bouillon de boeuf, rose séchée, prune fraîche, âpre mais fluide.

2010 : coup de cœur de la soirée, ce millésime est monumental. La texture du San Francesco est velours pur, entouré de notes de tabac blond, d’orange et de chocolat. Tout y est, il évolue minute après minute, un danseur classique, sévère, précis et aérien. L’Osso San Grato est plus végétal et truffé, sombre, il avance lentement à pas mesurés, avec une acidité perçante qui nous bouscule sans nous secouer, le tout encadré par une structure ferme: le vin complet par excellence. Chanceux ceux qui en ont encavé en quantité !     

2009 : millésime solaire, mûr et dense. Le San Francesco girofle, avec une profondeur pulpeuse, alors que l’Osso San Grato flirte avec les essences florales et de prune macérée. Une grosse amplitude qui confite.

Nous terminons sur un Osso san Grato 2008 à l’approche végétale, aux notes typiques de bouillon de bœuf japonais et de salé-épicé très gattinarien. Il n’est ni lourd, ni léger, ni puissant, mais à la fois tellement Osso, une sorte d’Emile Zátopek au style peu conventionnel, mais si touchant.

Une dégustation qui a rassasié notre curiosité, mais qui a confirmé que les vins d’Antoniolo sont à ce point profonds, que leur plus bel écrin est une attention simple, à étirer le long d’une soirée en l’observant cheminer.

L’article Antoniolo, joyau du Nebbiolo est apparu en premier sur Go Out!.

C’est l’occasion de faire le point sur quelques possibilités de s’approvisionner à Genève. Nous le répétons à l’envi, la rédemption n’existe pas pour les coureurs de vins de supermarchés. Favorisons les circuits courts, nos vignerons régionaux ou nationaux ainsi que les cavistes locaux, qui par la diversité proposée, n’étanchent jamais notre curiosité.

Pour trouver les vignerons locaux qui vous livrent gratuitement dans votre salon, le site Swisswine les liste par régions. Pour aller au plus près de vos voisins vignerons, le site Genève terroir (geneveterroir.ch) permet de faire une recherche plus précise par localité. Et si vous êtes à la recherche d’idées à Genève, en voici pêle-mêle: Domaine de la Mermière (Soral), Domaine de la Printanière (Avully), Domaine de la Chêna (Gy), Domaine des Dix Vins (Hermance), Domaine du Miolan (Choulex), Domaine de la Vigne Blanche (Cologny), Mermoud Vignerons (Lully), Domaine des Curiades (Lully), Domaine Domaine de Beauvent (Bernex), Domaine des Pendus (Satigny), Domaine des Trois-Etoiles (Peissy), Domaine des Charmes (Peissy), Domaine les Hutins (Dardagny), Domaine Dugerdil (Dardagny), Terre d’Esize (Aire-la-Ville), Domaine les Parcelles (Anières). Et les oubliés de cette brève liste sont aussi à quelques coups de clics ou de tél. 

Le point sur quelques cavistes du coin

Voici quelques recommandations, bien entendu lacunaires, de cavistes de la région que nous apprécions et qui vous livrent à domicile. Ils répondent à l’essentiel de nos besoins, des plus élémentaires aux plus somptuaires, entre consommation locale et étrangère, car l’amour du vin n’a pas de frontière. 

Axel Votre Sommelier

Axel, c’est un accent du sud-ouest, c’est un transport ultra-rapide à vélo (pas électrique !), livraison sous 24h. C’est un sourire à toute épreuve, mais surtout, une sélection très précise de petits vignerons qualitatifs, avec une orientation bio, biodynamique et nature. Coups de cœur: Domaine Goutorbe-Bouillot (des Champagne vineux à prix doux), Domaine Guillemot Michel (un Viré-Clessé tendu au possible), Domaine Belluard (le Gringet, blanc extraterrestre de Savoie), Markus Ruch (la nouvelle coqueluche des amateurs de Pinot Noir Suisse, Schaffhouse), Domaine Naudin-Ferrand (un délié et de l’incision, Bourgogne).

www.axelvotresommelier.blogspot.com

Le Club des Amateurs de Vins Exquis

On ne précise plus l’acronyme du CAVE. Si vous n’en êtes pas membre, c’est une erreur à réparer pour tout œnophile de la région. C’est simplement un des meilleurs cavistes du monde, pas seulement parce qu’il propose une sélection qualitative monumentale pour tous les budgets, mais aussi pour leur flair confirmé à découvrir les plus grandes vigneronnes et vignerons. Leur cave des Bastions en deuxième sous-sol dans les anciennes douves de la vieille ville, ouverte uniquement le mercredi soir (hors confinement), est en soi un bijou. Coups de cœur: Toro Albalá (plus grand vin doux muté, Andalousie), Domaine Font de Joubert (Grenache de grande finesse à Châteauneuf-du-Pape), Domaine Simon Maye & Fils (l’entier de la gamme est phénoménale, Chamoson, VS), Domaine de la Maison Carrée (Auvernier, NE), Azienda Agricola Antoniolo (un des sommets du Piémont), Domaine du Bel Air (Cabernet Franc de dentelle à Bourgueil, Loire), Château Simone (Provence), Daniel Huber (des grands Merlots de garde, Tessin).

www.cavesa.ch

Mimi, Fifi & Glouglou de Michel Tolmer

Cave 20G

Lieu de charme de Carouge, Gilles Bogaerts sait conseiller, mais c’est aussi un fin dégustateur. Sa sélection est orientée, avec des allocations chez les vignerons nature les plus recherchés, mais propose aussi une sélection des plus grands noms (Romanée-Conti, Petrus et consorts). Coups de cœur: Domaine Alexandre Bain (l’incontournable des restaurants étoilés nordiques, Pouilly-Fumé), Domaine Rietsch (Riesling bien désaltérant, Alsace), Domaine Jean-François Ganevat (Jura).

www.cave20g.com

Histoire de Vins

Autre charmante petite boutique de Carouge à la rue Saint-Joseph, elle livre aussi à domicile et propose une très belle sélection de vins suisses. Son propriétaire Claude Schaerer est un caviste à l’ancienne, qui conseillera avec délicatesse. Coups de cœur: Marie-Thérèse Chappaz (sa Marsanne, sèche ou surmaturée notamment, parmi les joyaux du Valais), Cave de la Madeleine (leurs 3 Amigne sont une rareté, Vétroz, VS), Domaine des Trois Etoiles (élégant Aligoté notamment, Peissy, GE), Domaine Pierre-Luc Leyvraz (ses Blassinges, un des plus grands Chasselas, Saint-Saphorin, VD).

www.histoiredevins.ch

Les Amis du Château

Paul Baszanger a la grande classe. C’est le seul qui vous livre en veste en velours. Sa sélection est uniquement nature. D’une grande générosité, il partage avant tout sa passion qui émane de ses rencontres, et Ô soulagement, il se délecte des immenses Assyrtiko grecs. Un grand Monsieur. Coups de cœur: Domaine Enderle&Moll (la dentelle du Pinot Noir allemand, Baden), Domaine Ruof (ses Pinot Noir claquent, Jenins, GR), Domaine Monier Perréol (des Saint-Joseph juteux).

www.amisduchateau.ch

Le Caveau de Bacchus

Adresse incontournable et très pro du Centre-Ville, la sélection de vins français est large. Coups de cœur: Domaine Trevallon (Provence), Domaine Confuron-Cotetidot (un tout grand de Bourgogne plus ou moins hors des grands circuits), Domaine Cornulus (le Pinot Noir Corbassières Coeur du Clos est un must, Savièse, VS), Cave Mabillard-Fuchs (petit domaine, grande qualité, Venthône, VS), Weinbau von Tscharner (parmi nos Pinots Noirs préférés des Grisons).

www.caveaudebacchus.ch

La Cave du Palais de Justice

Comme son nom l’indique, elle se trouve dans les caves du Palais de Justice ! Avec 200 ans d’histoire, c’est la plus ancienne cave dédiée au commerce de vin de Genève et ils proposent une belle sélection de classiques, notamment un grand choix de Bordeaux. Le propriétaire se rendant fréquemment en Hongrie, nous y avons dégoté de rares Tokajs… Coups de cœur: les Tokajs des domaines István Szepsyou ou Úri Borok (Hongrie), Weingut Möhr Niggli (Maienfeld, GR), Clos des Papes ou Château de Beaucastel (Châteauneuf-du-Pape) et toute une série de belles Chartreuses.

www.cavedupalais.ch

Le Passeur de Vins

Caviste de pointe à Genève et Lausanne, très complet pour tous les budgets, qui propose les plus grands vignerons (Rousseau, Overnoy, Allemand) mais aussi des pépites et des classiques. Coups de cœur: Mermoud Vignerons (l’entier de la gamme est d’une grande pureté et cohérence, Lully, GE), Domaine Guiberteau (des Chenins lumineux, Loire), Domaine La Colombe (Féchy, VD), Domaine de Beudon (Fully, VS), Domaine Hansruedi Adank (Fläsch, GR), Domaine Pierre Morey (Meursault).

www.lepasseurdevin.ch

WorldWebWines

Voici où dénicher vos rêves les plus fous, surtout certains vieux millésimes difficile à se procurer. Jérôme Rudaz règne en maître sur une cave prodigieuse aux étiquettes dont on n’ose parfois même pas s’approcher, aux provenances sures. Il fait bon chiner sur son site internet, surtout pour les tenants d’une fin du monde proche. Coups de cœur: les quantités étant limitées, je ne les dévoilerai pas… Le partage oui, mais après le confinement !

www.worldwebwines.ch

Et pour terminer, un peu de poésie réaliste.

« Si le vin disparaissait de la production humaine, il se ferait dans la santé et dans l’intelligence un vide, une absence plus affreuse que tous les excès dont on le rend coupable »

L’article Ecluser en réclusion est apparu en premier sur Go Out!.

« Les vignes, c’est un peu comme le Monopoly. Si tu tombes sur Paradeplatz, tu es bien servi ». Ses 4.7 hectares de vignes Paradeplatz lui suffisent, il n’a pas envie de grandir, pour continuer à tailler ses vignes lui-même, penser précisément chacune de leurs lignes. Sur ses vignes disséminées sur le coteau de Lully, le sol est très changeant. La partie raide de sa parcelle « l’enfer » est composée de mollasse (une roche sous-marine de sols profonds), à la terre rouge, avec peu de stress hydrique mais très calcaire, exposée sud, sud-est, à d’autres endroits morainique, chacune ses particularités qu’il faut comprendre. Ses plus vieilles vignes d’Aligoté en sélection massale ont 40 ans, 38 ans pour le Pinot noir. Et il est particulièrement attaché à chacun de ses ceps, qu’il n’arracherait pour rien au monde, même s’il y en avait de plus adaptés au terroir. Quand on lui demande s’il aurait envie de tester l’adaptation de certains cépages sudistes au sol genevois, sa langue claque : « chacun fait ce qu’il veut, mais pour moi, arracher du Gamay pour planter du Cabernet Sauvignon, c’est pas mon délire. Le Gamay est le cépage le plus intéressant à travailler à Genève, avec le Pinot noir, la Mondeuse et le Cabernet franc. Ils révèlent le terroir genevois, car ce sont des cépages à marqueur faible, avec une belle verticalité » !

La biodynamie, la nature, le bon sens

« Si tu attends que le raisin fermente tout seul dans ta cuve, à coup sûr ça part en couille. Quand ça sent le vernis à ongle, tu sais que tu t’es planté quelque part ». Pas de tolérance pour la déviance, alors même qu’il est considéré comme un vigneron « nature ». Ses vins n’ont pour la majorité pas de soufre ajouté ou dans des quantités minimales à la mise en bouteille pour stabiliser le vin. Mais il ne se revendique pas en bio, biodynamique, nature ou autre. Il traite ses vignes avec des doses minimales, cueille ses plantes et prépare décoctions, tisanes et applique les principes de la biodynamie. « Oui, peut-être que ça fait un peu folklo-mystique, mais ça me paraît finalement plutôt logique de tenir compte du calendrier lunaire pourvu que la météo ait la priorité, mais c’est surtout important d’avoir une approche agronomique qui redonne des outils à l’agriculteur, sans qu’il y ait de recette fixe. C’est une prise en compte globale des conditions de son terroir, des différentes influences et des interactions entre les plantes. C’est un truc de dingo, je sème dans mes vignes du blé, de l’orge, de la féverole, plein d’autres trucs, ça favorise le développement racinaire, plus besoin d’engrais grâce aux trèfles et autres fabacées qui larguent de l’azote, enfin c’est un joyeux bordel dans mes vignes (enfin je te rassure, elles sont bien cadrées quand-même!). 90% de mon boulot se fait à la vigne, rendre la terre riche et fertile. Réaliser des vins techniques, avec des machines pour micro-oxygéner, peu pour moi. Tout ce que je fais est simple: à mon avis, il faut éviter le plus possible les techniques œnologiques pour ne pas masquer le potentiel des terroirs par des pratiques de cave standardisantes ». Idem pour les levures: il se dirige vers toujours plus de levures indigènes présentes dans la vigne qu’il cultive en pied de cuve, mais toujours en les analysant au microscope pour être sûr qu’elles ne contiennent pas de levures déviantes.

Ses idées claires, il les tient de son père qui lui a transmis un vignoble sain, surtout de son caractère de fonceur pragmatique, mais aussi de ses soirées inspirantes passées avec des Overnoy, Ganevat, Denogent. « Ça me fait un peu mal de dire ça, mais bon, les Français c’est quand même de la poésie. Il y a vraiment des petits vignerons qui sont all-in, ils prennent des risques de fou, sont des écorchés-vifs qui roulent en 4L et sont prêts à tout perdre pour tenter un coup de magie. Je trouve magnifique ce que font Eric Pfifferling, Hervé Souhaut ou Maxime Magnon ».

On en a quand-même profité pour se désaltérer

Pinot blanc 2017: passé en barrique de 228L et en amphore, avec un potentiel de garde de 8-10 ans. 15 mg/L de soufre ajouté à la mise, pas de bâtonnage, pas de soutirage. Le tout est équilibré par une belle acidité qui cisaille et une touche poivrée. Comme il le dit « j’ai pas envie de rechercher des vins gras comme des cochons ». Mais malgré cette vivacité, il y a un très beau gras qui accompagne ces parfums de poire Williams, dont on ne voudrait pas se passer. Le millésime 2016 est plus sur la fleur blanche, avec une intéressante amertume (pas « pommadé-chiant » comme dirait Damien).

Muscat 2016: « ça pète, à l’apéro ça le fait, ça déglace les papilles ». Et oui, mais tout cela sans aucun sucre résiduel et un cassis qui sauvignonne.

Aligoté 2017: Wouaw! Cuvée passée dans une barrique vieille de 12 ans pour ne pas marquer le vin, c’est beurré mais c’est fin, il y a du coing, de la minéralité, superbe vin (aussi sur 2016, mais 2017 s’annonce exceptionnel). Très intéressant de déguster le millésime 2011, étonnant de peps malgré un nez réduit. Il y a des picotements de sauge, une viscosité de chardonnay et toujours cette acidité en fil conducteur, un poil de carbonique, mais surtout pas un début d’oxydation (« dès qu’on sent la noix de l’oxydation, il n’y a plus de retour en arrière, sauf pour les vins jaunes du Jura, où le côté oxydatif est voulu et contrôlé »).

Pinot noir 2017: le contact est léger, peu expressif au nez au vu de sa récente mise en bouteille, mais le toucher est léger et gracile, fluide, une encre de cerise noire coule et persiste. Le Pinot noir 2015 confirme le potentiel du 2017, toujours le même fruit noir et une structure qui ferait presque penser à des grappes entières. Il est droit, franc, il fraisotte. Voilà un grand pinot noir genevois, un tout grand même. Et puis petit retour en arrière avec un Pinot noir 2005 (lieu-dit Bozard, la meilleure parcelle): à l’aveugle, quelle surprise de trouver tant de fruit pour un pinot genevois de 13 ans, même si la finale est un peu âpre. Un bel exemple du potentiel de garde des vins genevois, avec un cuvage long et peut-être un peu plus d’extraction que dans les cuvées actuelles.

Cabernet franc 2017: attention attention, grosse bombe en devenir. Un nez artichaut, tomate séchée. Un poivron vert qui ressort en bouche, c’est grand, c’est équilibré, entre fluidité et tension, avec une amertume qui aidera bien au vieillissement.

– « La dernière fois qu’on s’est vu, tu disais que tu ne faisais pas des vins de garde.

– Disons que faire de la garde pour de la garde, je trouve absurde. J’aime la fraîcheur, mais c’est sûr qu’il ne faut pas qu’un vin soit prêt trop tôt non plus, il faut lui laisser le temps de se faire. Ceux qui sont prêts l’année suivante, il y a anguille sous roche.

– Alors, à boire dans les 2 à 6 ans?

– Ecoute, je viens de m’ouvrir une Cuvée Noémie 2001 l’autre jour, c’était bluffant! Du coup… Enfin tu verras, on a tous les millésimes depuis les années 80 dans presque toutes les cuvées, lorsque tu reviens on se fait un petit retour en arrière.

– Je vais l’écrire pour me le rappeler ».

L’article DAMIEN MERMOUD : LA SIMPLICITÉ, DU RAISIN AU VIN est apparu en premier sur Go Out!.

Les terres de cette région sont depuis toujours propices à la culture de la vigne. Le Pinot Noir, indigène de cette région, y est implanté depuis plus d’un millénaire ; du XVIème siècle jusqu’à la première moitié du XXème siècle, la majorité de la population neuchâteloise vivait de la vigne et de la pêche ! C’est que les conditions climatiques et la géologie du vignoble neuchâtelois sont excellentes ; il s’appuie sur le flanc sud du Jura, modelé par l’ancien glacier du Rhône et s’étend le long du lac de Neuchâtel. Certains vont jusqu’à établir le parallèle avec la Bourgogne. Avec ses sols caillouteux et calcaires, de belles expositions mais surtout un climat tempéré, les meilleurs crus sont un équilibre d’élégance, de fraîcheur et de complexité.

Domaine de la Maison Carrée

C’est en remontant une ruelle étroite de l’entrée sud du pittoresque village d’Auvernier que la Maison Carrée s’érige, avec simplicité mais caractère, sous la forme parfaite que porte son nom. Cette architecture d’inspiration nord-italienne, assez insolite pour la région, donne déjà le ton. La famille Perrochet en fit l’acquisition en 1827. Depuis, les fils Perrochet se sont succédés en ligne jusqu’à Jean-Denis, associé à son père dès 1991, qui repris l’exploitation du domaine avec sa femme Christine en 2008, depuis rejoint par leur fils Alexandre en 2015. 

Une fois à l’intérieur de la magnifique bâtisse, la tradition vigneronne nous entoure, avec ses deux anciens pressoirs verticaux en bois, toujours en activité, que le perfectionnement des outils modernes n’a pu détrôner. Sur les poutres du plafond sont inscrits depuis 1876 les noms des différentes personnes qui ont aidé à faire tourner le pressoir à bras. Les raisins sont délicatement foulés pour laisser éclater les baies et en libérer un jus très pur, ce qui évite de clarifier les moûts. Jean-Denis Perrochet confie que cette pratique ancestrale permet une légère macération qui favorise l’échange entre la pellicule et le jus. La manipulation du pressoir de cinq tonnes est extrêmement physique et six poutres sont nécessaires pour la faire fonctionner, en plus du bras central à tourner. Ce patrimoine, Jean-Denis Perrochet y tient, entre tradition et modernité, mais toujours avec la volonté d’élaborer des vins authentiques et de caractère, fidèle au caractère de leur cépage, leur millésime et leur terroir. Ces différents vins, tout particulièrement ses réputés Pinots Noirs d’Hauterive et d’Auvernier, démontrent que le juste dosage entre techniques traditionnelles et connaissances scientifiques pointues, permettent d’atteindre une élégance rare.

Auvernier ou Hauterive ?

L’ensemble des dix hectares du domaine est cultivé en bio-dynamie depuis 2013. Le domaine applique des composts maison, des tisanes pour stimuler l’autodéfense de la plante, et d’autres préparations homéopathiques, sur le sol et sur la vigne. Jean-Denis Perrochet constate que depuis, ses vins ont plus de fraîcheur et de vivacité. Mais attardons-nous sur ces cuvées de Pinot Noir. Il en existe trois, Auvernier, Hauterive et Le Lerin. Pourquoi ? Et bien déjà parce que le domaine comprend deux sites distants de 10 km sur les appellations Auvernier à l’ouest de Neuchâtel, et Hauterive à l’est. Les raisins avaient toujours été mélangés, mais en arrivant une fois à la cuve, Jean-Denis Perrochet s’est dit que ça ne sentait pas la même chose. Avec le temps, il a pu constater que les vins évoluaient complètement différemment. Puis en 2001, une étude des terroirs de Neuchâtel a débuté et s’en est suivie l’identification de 65 profils de terroirs aux compositions notablement différentes suivant le passage de l’ancien glacier du Rhône…

Domaine la Maison Carrée, Pinot Noir Auvernier, 2016

Sur cette parcelle d’Auvernier, les sols sont profonds et marneux. On pourrait penser à tort à une entrée de gamme, avec moins de profondeur, mais pas du tout, le volume est là, il y a du vin dans la bouteille ! Sur le millésime 2016, le raisin a pu mûrir lentement, au frais et cette lente maturité a permis de vendanger sans urgence. « On prend de mauvaises habitudes avec un millésime pareil, pas comme en 2018 ou 2019 où il fallait vendanger sur une période courte ». Le fruit est gourmand et kirsché. C’est fluide, c’est frais, c’est ample. Un régal de simplicité, dans ce qu’elle a de meilleur.

Domaine la Maison Carrée, Pinot Noir Le Lerin, 2017

Sur cette parcelle qui se trouve aussi sur Auvernier, la terre est cette fois rougeâtre, forte en fer, avec un sous-sol caillouteux et une roche mère de calcaire blanc affleurante. Ce sol qui retient moins l’eau se prête à merveille au Pinot Noir, surtout lorsqu’il s’agit des plus vieilles vignes de Pinot Noir du domaine, vinifiées séparément de la cuvée Auvernier depuis 2009.  La différence de terroir est criante, avec une grande austérité traduite par une belle amertume. C’est tendu, vivace et à encaver au moins quelques années pour exprimer toute sa complexité de baies noires. Une acidité mordante qui claque !

Domaine la Maison Carrée, Pinot Noir Hauterive, 2017

Ces vignes qui se trouvent à l’est de Neuchâtel ne sont entrées dans les mains des Perrochet qu’en 1997. C’était un terrain en friche, alors que le littoral était mité depuis 1960. En 1975, ces terres ont été vendues pour construire des maisons. Mais un arrêté fédéral urgent a permis de protéger le littoral et s’en est suivie une procédure juridique de plus de 20 ans, avant que ce terrain soit mis en vente. « On achète? On est jamais allé de ce côté, mais… ».. Les Perrochet se décident à reprendre cette terre, l’exposition y est superbe. La famille prend une année pour défricher ce qui était alors un mélange de brousse et de dépotoir. Puis vient la phase de nivellement, sortir les vieilles pierres, (plus de 150m3 de cailloux enlevés à la main, « un binz pas possible !« ). Mais 20 ans de friche, ça a l’avantage de reposer la terre… prête à tout donner pour ce qui est aujourd’hui incontestablement un des meilleurs Pinot Noir de Suisse, avec des vignes seulement plantées en 1999. C’est un vin bienveillant, d’un équilibre rare. Il y a là le tranchant du Lerin, mais avec un caractère propre, plus rond. Le nez est tout en finesse mais sans filtre avec une percée de petits fruits rouges écrasés. L’attache en bouche est fraîche, sur le fruit croquant, et dès le milieu de bouche, c’est un fil de soie tendu ; un vin de brodeur ! Et si tout cela ne vous suffit pas, rien de tel que de goûter au Vieux Marc Hors d’Age à la couleur ambrée des Perrochet (vieilli plus de dix ans en fût de chêne). Ca remet les idées en place.

Des palafittes au Palafitte  

Juste en-dessous des fameuses vignes d’Hauterive ont été retrouvé les vestiges des premières maisons de Suisse, édifiées sur pilotis. Ce village lacustre de l’époque du néolithique, appelé palafittes, a été réinvesti en 2002 à l’occasion de l’Exposition Nationale Suisse « Expo 02 ». C’en était trop pour ne pas faire une halte dans l’unique hôtel de Suisse construit sur pilotis… Travail de l’architecte Kurt Hofmann et des étudiants de l’Ecole Hôtelière de Lausanne, l’Hôtel Palafitte a été conçu pour présenter une « œuvre » qui susciterait l’intérêt des spectateurs du monde entier. Rien que pour un Genevois, c’est réussi. L’architecture des pavillons lacustres est assez unique avec (une vue sur le lac pardi ! et) une configuration qui rappelle l’intérieur d’un bateau. Si l’été, sauter depuis la terrasse privatisée pour piquer une tête fait du sens, le paysage hivernal lui permet de jouer la carte de la contemplation. Siroter l’après-midi un vieux liquoreux à plus de 300gr de sucres résiduels en méditant et regardant les ondulations lentes du lac. Voilà la meilleure des manières pour remplacer un feu de cheminée dans un chalet de montagne. Je signe. Dépaysement et temps suspendu. 

Ah, j’oubliais. Pourquoi ne pas se laisser aller à traînasser un peu plus et se perdre dans la carte des vins locaux (Domaine de Chambleau, Domaine Bouvet-Jabloir, Domaine Grillette, Domaine Vaudijon,… Domaine de la Maison Carrée) et goûter à la cuisine du Chef Maxime Pot, servi toujours face à l’océan neuchâtelois, le cliquetis des vagues et des fourchettes glissant dans un carpaccio de cerf en vinaigrette d’airelles et bolets, dans le blanc de turbotin en nage de coquillages à la citronnelle et gingembre, puis en caressant la moelleuse raviole ouverte d’effiloché de joue de bœuf à l’estragon ? Et bien parce que je ne vous aurais pas donné suffisamment envie. 

Vue d’une chambre au Palafitte

L’article Virée pinotante à Neuchâtel est apparu en premier sur Go Out!.

Pour l’avoir côtoyé en dégustations à l’aveugle, son répertoire gustatif et sa connaissance des vins suisses et étrangers sont hors norme, surtout la trentaine pas sonnée ! C’est que son insatiable curiosité des saveurs est antérieure à sa passion pour le vin. C’est sa mère, grande cuisinière de sa vie, qui le plonge dans la quête du goût, au point qu’il veut tout lâcher pour devenir cuisinier. Puis vient le déclencheur, un séjour à la Cave des Saint-Martin à Cressier et des discussions enthousiasmantes avec feu le vigneron-encaveur Georges-Edouard Vacher. Dorian revient à Genève et déclare à ses parents qu’il arrête sa maturité bilingue pour un CFC de viticulteur. Ses parents le raisonneront, mais pas longtemps. De manière acharnée, il passera toutes ses vacances scolaires à faire des stages dans des domaines viticoles, notamment au Domaine Les Vallières ou au Domaine Comtesse Eldegarde. Il ne s’arrête pas là et suit une idée un peu folle : pour son travail de maturité, il décide de faire du vin dans de petits tonneaux dans sa chambre en respectant les étapes classiques de la vinification. Il reçoit les conseils du grand sage de la vinification genevoise Nicolas Bonnet, qui le guide dans sa démarche avec bienveillance. Il remporte avec ce travail le prix de maturité de son collège et le Prix Lombard Odier des Voyages Extraordinaires, qui lui ouvrent les portes de grands domaines en Argentine, Catalogne et France, où il travaillera ses gammes avant de revenir au bercail.  

Dorian, rien que la vérité. Il était bon ce vin vinifié dans ta chambre ? 

Ahah pour être honnête… les 30L de Chasselas 2009 ont subi quelques problèmes d’oxydation durant la vinification et ça ne s’est pas amélioré avec les années… Et les 30L de Garanoir 2009 sont tellement extraits, qu’avec de tels tannins, ça le rend difficilement buvable avant 30 ans de garde ! Mais j’ai toujours cinq bouteilles de chaque dans ma cave pour le souvenir.  

Alors rendez-vous dans 20 ans pour déguster ton Garanoir… Comment tu t’y étais pris pour piger le vin (mettre en contact les peaux du raisin et le moût pour extraire tanins et couleur) ?  

A cette époque, je ne savais pas grand-chose encore, je lisais beaucoup sur la vinification et surtout je demandais passablement d’aide et de conseils à des professionnels. Pour piger, au début j’ai utilisé les pieds mais c’était un peu périlleux, donc brasser simplement avec les mains a été la solution la plus adaptée. 

Et pour faire démarrer la fermentation ? 

Je dois avouer que j’étais un peu naïf, j’ai utilisé les moyens du bord avec un sèche-cheveux et la chaleur du four de la cuisine et hop c’était parti ! 

Tu en as fait du chemin depuis ce vin dans ta chambre. Pas si typique non de s’intéresser si jeune au vin sans être d’une famille vigneronne ? 

Je sais pas… Simplement j’avais un attrait particulier pour la nature et le végétal, donc la viticulture m’a très vite passionné. Ensuite avec l’éveil des sens, odorat et goût en tête, ajouté à ma passion pour la cuisine, c’était pas compliqué d’être convaincu par la vinification et l’œnologie. Je trouvais juste magnifique le fait de partir d’une grappe de raisin sur un cep et arriver à la transformer en une bouteille de vin ! 

La cuisine est intimement liée pour toi au vin. Est-ce que tu penses qu’on peut être sensible au vin sans l’être pour la cuisine ? 

Pour moi la cuisine et le vin sont indissociables et j’accorde beaucoup d’importance aux deux… donc difficilement concevable de boire un grand vin sans un repas d’épicurien qui puisse l’accompagner ! Le vin et la cuisine sont deux métiers précis et délicats qui sont faits pour se sublimer entre eux. 

Tu choisis tes plats en fonction des vins ou l’inverse ? 

Je dois avouer que lorsqu’un accord met-vin est réussi, c’est un moment unique. J’ai plus tendance à cuisiner ce qui me fait plaisir puis à accorder un vin qui pourrait le mieux convenir au plat, sauf si c’est une bouteille de dingue. Mais dans l’ensemble je ne suis pas un acharné de l’accord met-vin, je mange et bois ce qui me fait plaisir sur le moment.  

Un grand souvenir d’accord met-vin qui grandissait les deux ? 

Mmmh… il y a moment qui m’a vraiment marqué, mais cet accord ne vient pas de moi mais d’un grand ami que j’ai grâce au vin. C’était à Sarrians dans le Vaucluse, une grande bande d’ami amoureux du vin réunis pour partager un moment simple et jovial. Une des premières entrées, c’était des cœurs de canard cuits directement sur le feu de la cheminée, pour un goût fumé très subtil, avec un assaisonnement simple : gros sel, poivre et persil plat, le tout accompagné d’un Hermitage Rouge 1998 de J.-L. Chave. Tout était présent, la compagnie, le lieu et l’accord met-vin. Vraiment magique !   

Je comprends que ça rende jovial un Hermitage de Chave. A propos de jovial, tu as la réputation d’être un méticuleux-torturé à la cave, mais quand tu es de sortie, tu lâches un peu la grappe ? 

J’essaie effectivement d’être le plus méticuleux, précis et rigoureux possible à la cave et à la vigne. J’aime remettre en question chacun de mes faits et gestes, parce que je pense que chaque petit détail est important dans l’élaboration d’un vin de qualité. De sortie, je lâche plutôt les chevaux !  

Et qu’est-ce qui fait un bon vigneron pour toi ? 

Un bon vigneron, c’est selon moi quelqu’un qui fait avec passion son métier au quotidien, qui respecte l’environnement qui l’entoure, mais surtout quelqu’un qui comprend son terroir et fait en sorte de le sublimer à travers ses vins. 

Ce travail de la vigne, on le comprend parfois de manière abstraite, on pense bien qu’il faut bosser, mais finalement bichonner sa terre, ça se matérialise par quelles actions ? 

Au vignoble du Domaine des Trois Etoiles, nous essayons d’éviter un maximum la mécanisation au profit des mains de l’homme pour un travail plus qualitatif : effeuilles, vendanges et j’en passe. Les vignes et le sol sont ainsi mieux soignées et respectées, mais cela demande un investissement en temps. Il faut commencer par une taille respectueuse du flux de sève, limiter les rendements pour obtenir des raisins concentrés lors des vendanges, travailler les sols pour éviter les herbicides, mais surtout observer le vignoble tout au long de l’année afin de détecter d’éventuelles maladies ou autres problèmes.   

Tu as déjà pu imprimer ta patte depuis ton arrivée au Domaine des Trois Etoiles ? 

Je suis jeune et encore en plein apprentissage, je pense honnêtement que cela nécessite un peu plus de temps que seulement deux vendanges pour comprendre pleinement le terroir dans lequel on évolue et imprimer sa patte. Par contre, petit à petit et jour après jour, je gagne en confiance et je sais exactement dans quelle direction je souhaite diriger le domaine en viticulture et également en cave.  

Je ne sais pas si c’est possible de résumer en quelques mots le style que tu veux apporter ? 

Au vignoble, nous nous orientons vers une viticulture biologique sur les 10 hectares du domaine. Je souhaite vinifier des vins fins, délicats, élégants et frais tout en limitant un maximum les intrants en cave. Mon but est de faire parler le terroir du domaine dont 8 hectares sur les 10 sont d’une seule et unique parcelle juste en-dessous du domaine, exposée plein sud/sud-est, sur de la molasse avec une pente allant jusqu’à 20% : une situation exceptionnelle !  

Pour l’instant, quel est selon toi le meilleur vin que tu aies vinifié ? 

Mes plus beaux vins sont ceux que je vinifierai demain ! Plus sérieusement, j’ai vinifié peu de vin, mais j’ai eu un faible pour l’Aligoté 2018, mon premier millésime au Domaine des Trois Etoiles et cépage qui représente bien le canton de Genève.  

Aligoté 2018, Domaine des Trois Etoiles

Et sans te soucier de la zone géographique ou de l’adaptation au terroir, si tu pouvais choisir en terme de culture et goût, quels cépages tu cultiverais ? 

J’ai des atomes très crochus avec le Riesling, le Chasselas ou encore la Marsanne en cépages blancs, puis la Syrah, le Gamay ou le Cornalin en cépages rouges, difficile de cibler une région avec cet assortiment… 

Effectivement ! Et si tu pouvais être œnologue de n’importe quel domaine au monde, ce serait lequel ? 

Si je me laisse un moment rêveur, je serais tout simplement œnologue de mon propre domaine viticole ! 

Et en attendant, tu peux nous citer trois domaines en Suisse auprès desquels tu vas acheter chaque année pour ta cave personnelle ? 

Beaucoup trop difficile d’en choisir que trois, mais je dois dire que j’affectionne beaucoup les vins du Valais, particulièrement les fabuleux vins de Raphaël Maye à Saint-Pierre-de-Clages et ceux de Madeleine et Denis Mercier à Sierre. Les Pinot Noirs de la Maison Carrée à Neuchâtel sont également des incontournables qui figurent chaque année dans ma cave personnelle.  

Et tes plus beaux vins bus en dégustation ? 

Une toute grande émotion, c’était au Domaine Gauby, visite menée par Gérard Gauby lui-même dans ses vignes parsemées de plants taillés en gobelet dont certains centenaires, pour finir avec une dégustation du Muntada 2015… Grand moment !  

Sinon… pour en citer au vol, Saint-Joseph, Syrah Vieilles Vignes 2009, domaine Pierre Gonon, Monts Damnés 2004 de François Cotat, Riesling Frankstein Nature 2017 de Léo Dirringer, Meursault Clos des Ambres 2011 d’Arnaud Ente, Syrah Vieilles Vignes 2015 du domaine Simon Maye & Fils, pour n’en citer que quelques-uns. Je continue ? 

Et toi qui aime déguster, est-ce que le faire à l’aveugle t’aide dans ton travail ? 

Bien sûr ! Déguster à l’aveugle c’est une passion, je peux passer une soirée sur un vin à essayer d’en deviner le cépage, la région et le millésime, à en devenir fou. Ça me fait beaucoup progresser dans mon quotidien en cherchant au plus profond de ma mémoire les anciens souvenirs de dégustations, mais ça permet aussi de balayer les préjugés, de rester humble et de garder l’esprit ouvert. 

On m’a dit que tu passais deux heures dans ta cave avant de choisir une bouteille pour tes dégustations à l’aveugle entre amis. Quelle est la prochaine ? 

Donne-moi deux heures et je te réponds. 

L’article Dorian Pajic, de la ville à la vigne est apparu en premier sur Go Out!.

« […] ce vignoble de Lavaux tombant à pic et d’une seule haleine vers cette petite mer intérieure qui est notre mer à nous », écrivait Ramuz dans Vendanges. Passer par ce vignoble, c’est retenir son souffle, dans ces pentes à la déclivité affolante. Nous oublions parfois que le Dézaley a une histoire viticole vieille de 10 siècles, puisque c’est en 1141 que les moines cisterciens défrichèrent ces terres pour y planter de la vigne… Ce vignoble en terrasses de 53,9 hectares fait aujourd’hui partie du patrimoine mondial de l’humanité (UNESCO). Avec son appellation voisine le Calamin Grand Cru, ils constituent les appellations les plus prestigieuses de la région, accrochées sur des terrasses (chailles) construites patiemment pour dompter la pente abrupte qui plonge dans le lac Léman. Cela demande un entretien des murs continu, travail colossal. Comme l’écrivait Ramuz dans le Passage du poète, « Le bon Dieu a commencé, nous on est venu ensuite et on a fini… Le bon Dieu a fait la pente, mais nous on a fait qu’elle serve, on a fait qu’elle tienne, on a fait qu’elle dure […] ». Ce terroir du Dézaley s’est structuré par les extensions et les reculs du glacier du Rhône au cours du dernier million d’années, puis l’érosion a raboté les rives du lac Léman pour former un substrat argilo-calcaire formidable lui conférant son expression minérale de « pierre à fusil » si typique. On dit qu’en Dézaley, les vignes y rôtissent par les trois soleils : celui du ciel, celui emmagasiné par les murs et celui de la réverbération du lac. Les raisins sont donc riches, mais équilibrés par la bise du Dézaley, vent local froid et sec, qui permet de ralentir la maturation du raisin. Avec une telle situation, aucune mécanisation des travaux viticoles n’est donc possible, hormis l’usage de monorails et téléphériques… La viticulture y est héroïque !

Louis Fonjallaz, Domaine Etienne & Louis Fonjallaz

Louis Fonjallaz, le John Travolta d’Epesses

Pour notre troisième visite au domaine Etienne & Louis Fonjallaz, toujours autant de plaisir chez cet hôte qui sait recevoir alla grande. Le voir arriver en traversant la rue, le pas décidé, la queue de cheval bien arrimée, c’est déjà redynamisant ! « Vous préférez déguster dans le Carnotzet ? Ils annoncent la pluie dans deux heures, ça nous laisse juste le temps de commencer la dégustation côté lac, on sera mieux non ? ». C’est certain, on ne peut pas être mieux : être installé vue sur le lac dans son jardin, écouter Louis nous rappeler que sa famille travaille les vignes depuis le XVI^ème siècle, que sa cave de vinification se situe toujours dans la maison familiale à Epesses, qu’il ne sait pas pourquoi ses parents ont planté ces deux immenses palmiers dans le jardin, que ses 4 hectares de vignoble lui procurent toujours autant de joie. Il ne semble même pas entamé par les centaines d’heures de répétitions et de spectacle de la Fête des Vignerons et nous parle avec ferveur de la composition de tous les terroirs qui nous entourent, de la restauration des murs de pierre, de son travail de promotion des vieux millésimes par l’entremise de la Baronnie du Dézaley et des Championnats du Monde des Tracassets à Epesses (croisement entre le tracteur agricole et la pétrolette !). Alors que nous dégustons, il nous montre avec délectation au loin le vignoble du Dézaley : « Regardez comme c’est beau, c’est le dernier endroit autour du lac qui reste vierge de toute construction. Si vous passez la nuit, vous ne verrez aucune lumière ».

La lumière dans le verre

Louis Fonjallaz est réputé pour la finesse de ses rouges, mais ce sont ses blancs que nous dégustons ce jour, porte-drapeau du domaine. Pas question de faire une infidélité au Chasselas lorsqu’il est cultivé dans le Lavaux, même s’il possède un peu de Marsanne, mais en Valais !

Epesses L’Emblème, 2018 

Le vin d’apéritif par excellence : les fleurs blanches virevoltent, verveine en tête, on entend presque les abeilles butiner. En bouche, le carbonique est fin et rafraîchissant, tout cela reste dynamique, malgré le millésime 2018 très chaud. Nous restons sur une impression friande et gaie, qui lance formidablement la soirée. 

Calamin Grand Cru La Ronce, 2018

Le terroir du Calamin Grand Cru s’étend sur seulement 16 hectares. Ce Grand Cru est donc une rareté, fait de mollasse profonde et argileuse, très homogène, née d’un glissement de terrain il y a 1400 ans. L’esprit de ce vin est beaucoup plus grave, on sent la terre humide, le coquillage, même si une note de poire est là pour rappeler que derrière cette austérité se cache une complexité fruitée, pour l’instant encore contenue. Voilà un vin qui nous parle, moins facile d’accès que l’Epesses, plus sombre et apaisant, avec une suave amertume minérale qui lui confère toute sa personnalité. Quelle race ! 

Dézaley Grand Cru Les Gradins, 2018

La différence de terroir est fascinante avec le Calamin, qui le jouxte. Alors que pour le Calamin, la roche mère se trouve à près de 30 mètres de profondeur, sur le Dézaley, elle est affleurante, à un mètre environ. Cela se ressent par une minéralité extrême, plus crayeuse ; comme dirait un ami, « on dirait deux pierres qu’on tape l’une contre l’autre » ! Il y a une grande amplitude en bouche et nous percevons déjà la complexité naissante de ce terroir vibrant. On sent cette fougue provenant de raisins qui ont bien doré, qui demande à s’assagir pour apaiser une énergie débordante. A oublier en cave, si possible…

Dézaley Grand Cru Les Gradins, 2008

L’orage s’est abattu d’un coup mais nous trouvons refuge sous la rotonde perchée, aux premières loges pour apprécier ce déchaînement ! Ce qui va venir calmera les cieux. Le nez de caramel frappe de plein fouet, puis vient le citronné miellé, sur un millésime a priori peu réputé pour le Lavaux. En bouche, c’est pourtant étincelant comme une lame bien aiguisée, avec une finale réconfortante de nougaté-grillé. Comme le dit Louis Fonjallaz, les « petits » millésimes sont extrêmement intéressants pour la garde sur le terroir du Dézaley ; il les aime avec cette acidité qui porte le vin et le réveille quelques décennies plus tard. A n’en pas douter, un grand millésime de garde, qui se déjà laisse approcher sous son aspect le plus charmeur.

L’article Le Dézaley, Seigneur du Chasselas est apparu en premier sur Go Out!.

Extrait de Mimi, Fifi et Glouglou, petit traité de dégustation, Michel Tolmer, Ed. Epure.

Je ne vais pas dire qu’il n’y a pas de période de doutes… mais il y a toujours la question du sens qui finit par se poser, de l’utilité réelle de ce qu’on fait. En fin de compte, j’ai  la sensation de faire quelque chose qui me correspond pas trop mal même si j’aurais voulu être un Artiiiiiiste ! Mon enthousiasme, je le puise dans la quête du mieux faire car je sais que ces cours et ateliers de dégustation sont largement perfectibles : c’est un peu l’objectif de l’artisan d’arriver au beau geste. Et puis j’ai le sentiment de servir à quelque chose dans la mesure où l’approche et le contenu des cours se distinguent du positionnement des cours souvent très pointus réservés aux passionnés ou ceux un peu trop grand public.

Ce qui me frappe dans tes cours, c’est que tu n’imposes jamais ta vision avec des discours analytiques, mais tu essaies de stimuler les ressentis de chacun. Comment est-ce que tu trouves l’équilibre entre satisfaire ceux qui veulent apprendre tout en encourageant la recherche des émotions personnelles ?

Je pense que c’est con de vouloir imposer une vision en matière de goût. L’idée est d’organiser les ateliers de dégustation pour que les participants vivent une expérience, avec évidement leur propre ressenti, de laquelle découlera une certaine connaissance. Un formateur me disait que la connaissance n’est pas une maladie oralement transmissible… il a raison ! Tu apprends en faisant et tu le fais juste un peu mieux, ou disons plus vite, en étant guidé. Maintenant… je distingue les cours et les ateliers. Durant les cours d’initiation on pose des bases et c’est du coup plus technique. Si le vin est peu acide et que le participant le trouve très acide (ce qui arrive à peu près tout le temps :-)), là il faut intervenir et montrer où se situe le problème d’interprétation. Par contre, je ne vais pas imposer qu’il faut apprécier le vin en question mais juste souligner qu’il est tout à fait équilibré, qu’on a le droit de ne pas l’aimer mais que quand même, c’est du bon !

Qu’est-ce ce serait pour toi un atelier pointu et un autre plus accessible ?

Un atelier pointu c’est par exemple une verticale de Grange des Pères. Seulement des gens déjà bien amateurs vont vouloir payer et participer à une dégustation d’un grand vin rouge du Languedoc. Pour la plupart, cela n’aura aucun intérêt. Ça peut être aussi La Géorgie, phœnix viticole. Ça ne va s’adresser qu’à des passionnés. Par contre Tour d’Italie des grands vins, c’est tout à fait accessible à n’importe quelle personne plus ou moins intéressée par le vin.

Est-ce que selon toi apprendre un vocabulaire complexe de dégustation est parfois contre-productif et formate les émotions ? Quand je propose à certains amis de ne pas forcément essayer de disséquer le vin mais de le décrire par métaphore, cela reflète souvent mieux l’esprit du vin. Est-ce qu’une base de vocabulaire te semble quand-même nécessaire ?

Vaste débat. Ce que je constate c’est que ce sont les personnes initiées à la dégustation qui militent pour une approche plus métaphorique. Or, je trouve que ça va bien marcher pour la personne déjà initiée puisqu’il va suffire de changer de mots mais qu’il y aura quand-même cette connaissance de base qui permet de savoir quoi, comment et quand observer. Ça marchera peut-être moins bien pour la personne qui n’a aucune piste. Ceci dit, je ne milite pas non plus pour un vocabulaire compliqué, loin de là. Je pense juste qu’il faut des clés de compréhension pour mieux faire connaissance avec le vin, progresser et s’ouvrir à des vins moins facile d’approche mais qui vont peut-être procurer plus de plaisir. D’ailleurs, c’est presque un faux débat car tous les sommeliers que je connais n’ont pas du tout un discours compliqué en dégustation. Ça peut même aller dans le discours carrément minimaliste genre « c’est un pétard » ! Donc au final, comme dans tout, une base classique peut aider à se lâcher.

Extrait de Mimi, Fifi et Glouglou, petit traité de dégustation, Michel Tolmer, Ed. Epure.

La dégustation s’axe aujourd’hui souvent démesurément autour du nez, au détriment de la texture en bouche. Si je me rappelle bien tu m’avais dit une fois que pour toi le nez c’est l’esprit du vin et la bouche, son corps. En somme, pourquoi restreindre les plaisirs que le vin peut nous procurer ?

Oui, perso j’attache autant d’importance aux arômes qu’aux diverses sensations tactiles, chimiques, thermiques, plus une idée générale d’énergie propre à chaque vin, d’ampleur aussi. Sans les arômes je ne vois aucun intérêt au vin ni à la nourriture d’ailleurs, sauf pour la survie bien sûr. Et sans texture, le vin n’a pas non plus d’intérêt. Sinon c’est un peu comme si on appréciait que le corps de sa compagne ou compagnon sans aucun intérêt pour ses mots. Ce serait un peu triste à terme. L’inverse finirait aussi par poser problème. Après, il faut juste ne pas trop se focaliser sur le « nez »  et tenter à tout prix de citer une foultitude d’arômes. On va observer la complexité, la pureté, la typicité. Si on met le doigt sur une odeur précise tant mieux (ça aide à mémoriser le vin), sinon pas grave. D’ailleurs, plus le vin que tu dégustes est grand, plus subtil il sera et donc difficile à lire.

Est-ce que tu penses que les plus grands plaisir en dégustation passent par un apprentissage et un raffinement des connaissances ? Ou j’aime/j’aime pas peut être aussi puissant ?

J’aime/j’aime pas, c’est naturel. Rien à en dire a priori, sauf si ça devient une posture. Genre « de toute façon moi pas besoin d’aller chercher plus de connaissances, j’aime/j’aime pas, point ». Ça reste toujours respectable mais par contre ça n’avance à rien car on peut aimer des mauvais produits ou penser qu’on les aime étant donné qu’on n’a peut-être pas pu les comparer. Et souvent, nous n’aimons pas des produits qui, à terme, pourraient nous donner bien du plaisir. Et puis, « on »  aime en général ce qui est doux, réconfortant, enfantin… le fast food (pain mou, sauce sucrée, viande grasse) ou le café en capsules, souvent sans acidité ni amertume. Une bonne partie de production de vin est guidée par le goût actuel du consommateur et va produire ce que certains appellent des « vins Coca Cola », parce qu’on sait que ça plaît. Donc attention ! Que se passe-t-il s’il n’y a plus assez de gens pour apprécier les vins avec une acidité et tanicité naturelle ? Le vin de terroir fait clairement partie des produits qui demandent une initiation pour être bien apprécié car il y a cette acidité et cette amertume qu’il est difficile d’apprécier spontanément. Mais c’est un sujet complexe et sensible. J’ai croisé quelques personnes qui tout simplement n’aimaient pas le vin; et bien il s’agissait pour la plupart de personnes ayant « bon goût », qui n’appréciaient pas le vin car elles n’en avaient jamais bu d’intéressant. Moi non plus je n’aime pas le vin, selon ce qu’on va me proposer…

En parlant de vin intéressant, comment est-ce que tu t’y prends pour entraîner les participants à décortiquer les degrés de qualité des vins ?

Par la comparaison ! Et en axant la dégustation très clairement sur les… disons 4 points essentiels pour attraper ces différences de qualité : complexité, volume/intensité, longueur, qualité de la fin de bouche. En clair, si le vin est simplet aromatiquement, plat, court et séchard en fin de bouche, on ne va pas crier au miracle !

Ça passe aussi par des dégustations spécifiques à des terroirs ou des cépages uniques ? 

Oui, mais en général toujours en faisant des comparaisons. Ça permet de mieux comprendre les spécificités, par exemple en comparant la force tanique du Cabernet à une Syrah et un Pinot Noir, ou un Saint-Emilion à un Médoc, etc.

Les vins que tu compares en dégustation ne sont pas forcément les mêmes que tu aimes boire entre amis. Est-ce que le terme de buvabilité a un rôle à jouer là-dedans ?

On appelle aussi ça  l’indice de « picolabilité » ! Oui, ça peut être très différent mais tout dépend de ce qu’on attend de la bouteille qu’on va ouvrir entre amis. Il peut y avoir une différence nette entre déguster et boire même si les deux actes se chevauchent à mon avis. Boire c’est pour moi déjà un acte nutritif : il faut que le vin me donne de l’énergie. Je cherche à me sentir physiquement mieux après le premier verre. C’est d’ailleurs tout l’intérêt pour moi des bons vins naturels, leur coté vivifiant. Maintenant, je ne suis pas non plus adepte des vins « glouglou », c’est-à-dire des vins très légers et fluides dont la principale qualité est de soi-disant désoiffer. Respect total pour ces vins mais moi j’ai besoin d’un peu de race, d’un peu de texture et de longueur.

Tes plus beaux vins bus en dégustation ?

La liste serait longue mais les grands vins de plus de 50 ans d’âge et qui sont toujours en vie procurent une émotion particulière. Château d’Yquem 1935 et Château Lafite Rothschild 1947 sont deux beaux souvenirs de dégustation. Tu dégustes pas du vin là, tu touches les étoiles. En millésime plus récent, un des plus grands vins que j’ai dégusté c’est l’Ermitage Cuvée Cathelin 1998 de Jean-Louis Chave, un vin d’une profondeur incroyable, une rareté.

Tes plus belles émotions dans une soirée entre amis?

Liste bien longue aussi… Pour citer un vin blanc cette fois-ci, un vieux Savagnin Ouillé 1998 de Pierre Overnoy (Jura). Une intensité, une complexité et une longueur incroyables ! Même chose avec les vins jaunes du Jura; peu de vins me procurent autant de sensations…

Quelques domaines coup de cœur en Suisse?

Il y a beaucoup d’excellents vins en Suisse, difficile de citer tout le monde. J’aime beaucoup les vins de Thomas Studach (Grisons), du domaine Cornulus (Valais) et j’ai toujours eu un faible pour la cuvée Grain Noir de Marie-Thérèse Chappaz (Valais). Mon ami et intervenant chez Terre Œnophile, Marc Balzan fait des vins naturels remarquables avec sa compagne Andrea. Leur Pinot Noir Le Clos est un des meilleurs Pinots Noirs de Suisse.

À Genève ?

Je suis très intéressé par les vins à tendance « nature » que certains domaines expérimentent avec succès depuis quelques années maintenant, comme Damien Mermoud, Paul-Henri Soler ou encore le domaine des Curiades.

Il y a pas mal de vins bio, biodynamiques et dits « nature »  dans ceux que tu cites. Il y a une vision que tu préfères ou c’est surtout le travail de la terre qui compte, qu’elle soit en agriculture conventionnelle ou non ?

Ce qui compte pour moi c’est le résultat dans le verre. Je m’aperçois simplement qu’il y a plus de vie, plus de nuances dans un vin à tendance bio, biodynamique ou encore nature. Encore faut-il bien sûr que ce soit fait avec talent, maîtrise et sincérité. Sinon, globalement je fais effectivement partie de ceux qui pensent que pas grand-chose de très bon ne peut sortir d’une terre morte.

Le vin est aussi aujourd’hui un sujet de discussion de bonne société, dont l’usage est bien différent d’une certaine consommation à l’antiquité, plus rituelle, du partage d’une expérience cognitive, une ouverture à une autre dimension, à la beauté, au sacré. Est-ce que tu retrouves dans certains aspects du monde du vin aujourd’hui encore une approche spirituelle ?

Cette approche dont tu parles était réservée à une élite. La classe paysanne ne buvait pas la même chose, pas de la même façon et pas dans le même but. La dimension spirituelle fait à mon sens bien partie de l’attrait du vin pour les amateurs de vins de terroir (qu’il faut distinguer du vin de consommation de masse qui a toujours existé et domine totalement la production en volume). D’ailleurs, une soirée de dégustation avec plusieurs participants a quelque chose de la communion… On est là ensemble à partager une sensibilité similaire, un attrait pour le mystérieux et un moment d’ouverture sur le monde sensible. Amen 🙂

Après tout ce que tu as dégusté, comment ne pas être blasé ? Un vin simple peut-il encore te toucher?

Bien sûr que oui ! Si le vin est cohérent avec lui-même et s’il est mis en valeur dans les bonnes circonstances. Ça fait aussi partie du plaisir, de la quête de l’amateur, de toucher à quelque chose de « juste ». Certains disent qu’en fait l’amateur de vin est en quête de vérité ou d’une vérité en tout cas.

Extrait de Mimi, Fifi et Glouglou, petit traité de dégustation, Michel Tolmer, Ed. Epure.

Afin de ne vexer personne lors d’une soirée, comment décrirais-tu un vin au goût standardisé, ni bon ni franchement mauvais?

Ça va dépendre des circonstances mais en général, je vais m’abstenir de commenter, si je peux éviter… ce qui en soi est un commentaire !

Pour finir, une de tes métaphores en atelier ?

Je compare volontiers un vin avec Madonna ou Kate Moss ou encore à une danseuse étoile ou à un rugbyman… Sinon la dernière en date qui a bien fait rire : « ce vin sent la jeune belette planquée à 200 mètres derrière un sapin »!

L’article Bruno Carroy, artiste de la dégustation est apparu en premier sur Go Out!.

Jean Cocteau en 1956, Chapelle Saint-Pierre, Villefranche-sur-Mer.

SUR LES PAS DE COCTEAU

Pour boire dans de bonnes conditions, il fallait la mer au loin et des murs chargés d’histoire. Comme camp de base, l’Hôtel Welcome à Villefranche-sur-Mer, dont les anciens propriétaires furent les premiers mécènes de Jean Cocteau et l’hébergèrent dans ce qui devint son second domicile. En 1924, il y habitait officiellement la chambre 22 où il se trouvait lors des descentes de police, et la 23, où les volutes d’opium serpentaient en de lentes ondulations. Il y écrivit le Testament d’Orphée et se lia d’amitié aux pêcheurs de Villefranche-sur-Mer, pour lesquels il décora entièrement la Chapelle Saint- Pierre en 1956, d’une fraîcheur et naïveté émouvantes. A l’époque, on pouvait voir déambuler dans le Welcome tout le beau monde artistique, un Stravinsky, une Kiki de Montparnasse ou la danseuse Isadora Duncan. Aujourd’hui, la magie des lieux opère encore dans cet hôtel resté familial, au service si attentionné. Installé sur la terrasse du bar à vin de l’hôtel « le Wine Pier », on observe les célébrités embarquer dans des vedettes aux allures de sous-marin pour une destination inconnue, on attend que le pêcheur installé sur l’Avenue Sadi Carnot jette quelques restes de loup de mer aux mouettes aux aguets et on discute avec le sympathique sommelier Frédéric Roederer de ses dernières découvertes et de l’appellation Bellet, injustement méconnue. Le soir, les basses des bars rythment la Place du Marché; on est loin de l’ambiance underground des années 60 au milieu des marins, des prostituées et des Rolling Stones, mais il fleure bon cette légèreté vacancière d’un petit nid préservé.

ON S’ENFLAMME POUR LES VINS DE PROVENCE

L’Avenue Sadi Carnot et l’Hôtel Welcome, Villefranche-sur-Mer

Entre la Méditerranée et les Alpes de Haute-Provence se niche une petite merveille de la nature, le vignoble provençal. Ses vignes sont gorgées du soleil du Midi, mais rafraîchies par le Mistral, qui équilibre le caractère souvent corsé de ses vins de climat méditerranéen. Le vin y a été cultivé depuis 600 av. J.-C. et le vignoble est réparti en plusieurs appellations, dont les Coteaux d’Aix en Provence, Baux de Provence, Coteaux Varois, Côtes de Provence, Palette, Bellet, et Bandol. Place aux joyaux du sud!

CLOS SAINT-VINCENT, BELLET

Qui imaginerait que des vins sont produits presque dans Nice ! Et pourtant, à 2km du centre, à quelques en- cablures du Musée Matisse, se niche une des plus vieilles régions viticoles de France, de seulement 60 hectares… Les parcelles, de superbes terrasses en restanques sont faites de galets roulés et de sable de poudingue. Elles s’étagent fièrement et leur exposition bénéficie de la double influence de la brise marine et du vent frais des Préalpes du sud. A ce terroir unique s’ajoute un choix de cépages locaux, le Rolle (Vermentino) en blanc, le Braquet et la Folle Noire en rouge. A la charmante adresse bistronomique de Villefranche-sur-Mer, la Belle Etoile, nous redécouvrons le Clos Saint-Vincent, Bellet blanc, 2017, pur Rolle. Un nez crayeux au possible, des notes de jasmin et de chèvrefeuille. La bouche est un nuage de gras, ça nappe le palais, c’est aérien, élégant, rectiligne, avec une finale à la fine amertume. Un grand blanc, mi-sirène saline mi-libellule virevoltante, sans conteste une des plus belles interprétations du Vermentino que nous ayons dégustées. Puis en furetant à la Petite Cave de Saint-Paul de Vence, nous trouvons la rare et grande cuvée Clos Saint-Vincent, Vino di Gio rouge, 2014. Quel choc en le découvrant pour la première fois: un des grands nectars bu cette année… quelle émotion ! Ce vin, monocépage de Folle Noire (Fuella nera), provient des plus vieilles vignes cultivées en biodynamie par Joseph Sergi, produite seulement à quelques 1000 bouteilles par année. Quel équilibre sublime sur ce millésime frais. Il y a dans ce vin le côté épineux du Merlot et une juteuse fraise des bois écrasée qui nous fait penser à une grande Mondeuse pinotante. C’est une infusion de fruits, la texture est duveteuse et toutes ses belles confirmations se pressentent dès l’ap- proche du nez, par ses effluves envoûtants, poivrés, de rosier mouillé.

DOMAINE TREVALLON, ALPILLES

Nous sortons de l’arrière-pays Niçois pour le mythique domaine de la région des Alpilles. Ce sont les parents d’Eloi Dürrbach (l’actuel propriétaire) qui acquièrent le domaine de Trevallon au début des années 1960, avec l’argent provenant de tapisseries que sa mère Jacqueline avait créées pour leur ami proche Pablo… Picasso. Ce terrain est alors vierge de toute viticulture. En 1973, alors qu’il a 23 ans, Eloi descend de Paris, s’installe dans le sud et commence ce travail monumental de soulever les rochers, géants calcaires dégringolés de l’échine des Alpilles, les dynamiter, les concasser puis les mélanger à la terre travaillée en profondeur pour planter des vignes, qu’il cultivera toujours en bio. Ce n’est que dans les années 1980 que son fameux assemblage rouge de Cabernet Sauvignon et Syrah (pourtant au pays du Grenache!) vinifié en grappe entière commencera à se faire connaître pour devenir la figure de proue des vins de Provence.

Etiquettes du Domaine Trevallon, dessinées par René Dürrbach

Nous avons dégusté une dizaine de millésimes de Trevallon rouge, allant du milieu des années 90 à 2013 et tous nous ont procuré de l’émotion. Il y a chez ces grands domaines la faculté de livrer un vin vibrant quelle que soit l’année, de nous faire aimer même ses moindres défauts. Le dernier en date dégusté, son rouge 2010, est un exemple de complexité aromatique et de droiture, avec des notes de framboise, de garrigue et de bois mouillé, texture souple mais qui trace (jamais lourde ou collante!), des tannins sévères mais fins et une allonge qui accompagne sans envahir. Il y a dans ce vin toute les saveurs, toute la densité de la méditerranée accompagnée de la fraîcheur des bois environnants. Pour parfaire le tout, les étiquettes du domaine sont sublimes et changent à chaque millésime, dessinées par René, le père d’Éloi. Avant sa mort, il en a laissé une cinquantaine en réserve, afin qu’elles soient choisies en fonction du style du millésime et qu’elles le reflètent au mieux.

Bandol rouge 2013 du Domaine Tempier

CHÂTEAU SIMONE, PALETTE

Année après année, ce domaine sur l’AOC Palette, tout proche d’Aix-en-Provence produit des vins d’une constance qualitative hallucinante, perpétuée par la famille Rougier depuis 1830. C’est leur blanc au style inimitable qui a fait leur réputation : il semble affleurer la mer, tant il présente un profil iodé. La couleur est toujours d’un doré royal, ses parfums si floraux, avec quelques herbes médicinales, de la mirabelle et de la pèche. Puis c’est la minéralité qui nous happe, un vrai vin de gastronomie, quelle race ! Le vin a de la matière et traîne en bouche… Sur le millésime blanc 2016, quel brio pour extraire sans excès la structure et le gras de ces cépages du midi (Clairette, Grenache Blanc, Ugni Blanc, Bourboulenc, Muscat) et en faire un grand vin de garde mais déjà si prêt, entre puissance et délicatesse. Leur rouge 2014 n’est pas en reste: en bouche, ce sont les noyaux de griottes et les épices, clou de girofle en tête, qui nous enveloppent, mais c’est l’acidité qui conduit ce vin de l’entrée en bouche jusqu’au final, sans tirer sur les gencives, mais en tuteur attentif. Ces tannins élégants nous font plus penser à un grand vin du Médoc! Nous avons pour l’instant fait l’impasse sur le rosé, assurément à tort, puisqu’il passe pour être un OVNI dans le monde si souvent ennuyeux de ses collègues de même couleur.

DOMAINE TEMPIER, BANDOL

On dit des grands Bandol rouge qu’il faut les attendre au moins 10 ans avant de les approcher, sans quoi leur âpreté vous provoque un déchaussement ! Nous avons donc patiemment attendu pour ouvrir la cuvéeMigoua 2009 du domaine Tempier (50% Mourvèdre, Grenache, Cinsault et Syrah). Difficile de se rappeler avoir bu un vin d’une telle profondeur. Il nous emporte dans les entrailles de la terre, mais toujours avec une corde qui nous retient et la lumière du jour au loin : c’est toute la beauté et l’équilibre de ce vin. Encore une fois, malgré des degrés alcooliques élevés et une densité inégalée, il n’est pas large ni confituré : il emplit tous les espaces de notre bouche et de notre corps, mais ne l’éteint ni ne l’écœure, car il nous maintient grâce à une vivacité venue d’ailleurs. C’est une symphonie d’épices, de notes fumées, d’eucalyptus, de velouté… Le Mourvèdre s’exprime à merveille sur ce terroir de roche calcaire coquillée exposée sud qui regarde la mer. A notre sens, nul ne sait mieux le révéler que le Domaine Tempier, avec trois cuvées en rouge d’une garde et complexité exceptionnelles.

DOMAINE HAUVETTE, BAUX DE PROVENCE

Nous voulions terminer ce parcours provençal par notre dernière et plus incroyable sensation du voyage, un vieux millésime de la cuvée Cornaline de Dominique Hauvette, 2001 (Grenache, Syrah et Cabernet Sauvignon). Nous arrivions en fin de repas à la Chassagnette, étape gastronomique enchanteresse perdue dans la nature sauvage de la Camargue à deux pas d’Arles. Il fait chaud. Mais nous avons encore une petite soif. Nous hésitons. Le sommelier nous confie que c’est la dernière bouteille. C’en est trop! C’est un devoir de l’honorer. Fait rare et jouissif, à la seule approche du verre, avant même de s’attarder sur un quelconque parfum, le vin est déjà en nous et nous laisse juste un sourire béat. Nous partageons cet envoutement avec les sommeliers, dont celui en chef qui le goute à l’aveugle: « – Château Rayas 2003 ?». Pas de doute, Dominique Hauvette, qui travaille et respecte l’authenticité de ses sols depuis 1988, produit parmi les plus grands vins de l’Hexagone.

L’article REPOS Œ NO-PROVENÇAL est apparu en premier sur Go Out!.

Quelques heures après l’orage, le ciel est éclatant, le soleil narquois. Nous avons encore en tête les paroles de Damien Mermoud, vigneron de Lully, entendues la veille sur la RTS dans l’épisode 2/4 de la série « Une année à la vigne – Les domaines du possible » de David Rihs: « ce qui serait super au moment de la fleur, c’est d’éviter surtout les coups de grêle. Il n’y a jamais de bon moment pour que la grêle tombe sur les vignes, mais à ce moment, toutes les pousses sont très fragiles, ça veut dire qu’on est vraiment sur des tissus encore vert, il n’y a pas encore de lignification (…) et tous les grêlons qui vont tomber à ce moment-là vont impacter la fleur, les raisins, les feuilles mais aussi les bois. Une grosse grêlée sur le mois de juin, on perd déjà les grappes et probablement la récolte suivante, car tous les bois seront abîmés, les bourgeons de l’année prochaine aussi et on arrivera pas à tailler correctement pour avoir des baguettes ». 

Damien Mermoud © Pierre-Emmanuel Fehr

Ces paroles résonnent comme un oiseau de malheur. Damien fait partie des vignerons touchés, sur la région allant de Bernex à Lully. Certains vignobles sont décimés, alors que d’autres comme Satigny, Dardagny et Russin sont préservés. Tout comme en Savoie et à Crozes-Hermitage. Une bande s’est abattue de manière localisée. Sur la rive gauche, Hermance, Anière, Cologny n’ont pas été épargnés, dont Raphaël Piuz, ce formidable et atypique vigneron du Domaine des Dix Vins à Hermance, qui nous fait part de son ressenti. 

Raphaël Piuz, Domaine des Dix Vins © Frank Mentha

« A 14 ans, j’étais avec mon père à la maison lorsqu’un violent orage de grêle s’est abattu sur la région. Je me rappelle précisément son visage à ce moment-là. Pensif, troublé, fâché, dépité les premiers instants, il se tourna vers moi et me dit avec un sourire – fêtons la vie ce soir, on aura tout le temps de pleurer la vigne chaque jour cette année. A l’époque j’étais au collège et ne mesurais pas l’impact moral, végétal et financier d’un orage de grêle. Ce n’est que quelques années plus tard, quand mon chemin a pris celui des champs et des vignes que j’ai vécu la grêle, physiquement, économiquement et moralement. Quand j’ai repris le domaine, le paternel m’avait dit qu’il ne se passe jamais dix ans sans au moins une année difficile et qu’il fallait apprendre à serrer les dents. Seulement, voilà que les années difficiles font parfois le jeu des séries. Sur ces cinq dernières années, cela fait trois fois que le gel, la grêle ou les deux me privent de 70 à 93% de la récolte. Quand ça arrive, j’aimerais partir loin de la vigne, de la ferme, mais c’est impossible. Ces aléas génèrent systématiquement une surcharge de travail ingrat et l’incapacité de prendre du personnel en plus pour des raisons financières. Lorsqu’il grêle ou gèle, ce n’est pas seulement la récolte que l’on perd, ce sont des milliers d’heures passées à soigner la vigne, la guider dans les fils, lui donner une structure, répartir ses branches, etc. Dégoûté de voir tout ce travail à la poubelle, il m’est arrivé de vouloir tout arracher et d’arrêter ce métier de fou. Puis, les jours passent et on retourne sur les parcelles en se retroussant les manches, en essayant de ne pas se poser de questions malgré l’évidence des dégâts et le ressenti de remuer le couteau dans la plaie, à chaque pied, à chaque ligne ».   

A Soral, Yves Batardon et son fils Christophe sont exemplaires à la vigne. Des vignerons qui travaillent de manière acharnée avec un fort lien à la terre. Leur domaine la Mermière a aussi pris un coup de vent accompagné de grêle et de pluie qui ont haché et bouleversé leurs cultures, particulièrement leurs vignes. Yves Batardon est atteint: « après 2013, 2015, 2017, nous voici encore touchés. Les amplitudes et le rapprochement des dégâts naturel dus au gel, à la grêle ou la sècheresse se multiplient. Fatalité ou changement climatique? Je suis paysan et j’ai l’humilité de dire que je ne sais pas. Mais cela me fait mal au ventre, je suis triste, il est difficile de surmonter le découragement. Le travail sera plus compliqué, il aura un coût humain et économique. Nous espérons conserver nos vignes, mais sans récolter le fruit de notre travail. Ce sera dur de travailler pendant des mois des vignes martyrisées. Pour notre domaine, entre 30 et 90% de la récolte 2019 est perdue selon les vignes. Les conséquences culturales, commerciales et économiques nous toucherons jusqu’en 2021 ».  

Yves, Justine et Christophe Batardon du Domaine de la Mermière

Ce coup du sort n’est pas sans rappeler la cruelle grêle qui avait touché Dardagny à la fin juillet de l’année passée Dardagny. Emilienne du Domaine les Hutins a encore mal au cœur lorsqu’elle se rappelle de cet épisode. « C’est difficile de retrouver l’énergie pour se remettre au travail. Il faut aller puiser au plus profond de soi pour surmonter cette frustration. C’est tant d’énergie investie qui s’envole, de soin accordé pour rien. Le métier est dur et chaque année, nous vivons avec cette peur d’un nouvel épisode de grêle ou de gel, qui nous laisse forcément une part de traumatisme ».   

Pour Damien Mermoud, « le lien qu’on développe avec la plante est rompu et il n’y a plus l’énergie apportée par la satisfaction de voir les vignes grandir. C’est cette connexion manquante qui est la plus douloureuse à assumer  ». 

Et les assurances alors?  

Lorsque nous parlons autour de nous de cette catastrophe, les réactions sont parfois empruntes d’empathie, souvent d’une réflexion financière lacunaire. « Oui mais bon de toute façon ils ont des assurances ! ». Bien que la tradition suisse des assurances soit à ce point ancrée que la plupart des vignerons y souscrivent, la réalité financière est autre (sans parler des franchises, souvent à plus de 20%). Les assurances couvrent les pertes de base du raisin mais pas l’aspect commercial. Il y a donc une fragilité économique, ajoutée à la peur que les clients, soumis à tellement d’offres de toute part, n’attendent pas.  

Raphaël Piuz explique qu’il existe des assurances, mais d’une part elles sont extrêmement coûteuses, d’autre part elles ne couvrent que très peu les pertes réelles. « J’ai souvent le sentiment d’y souscrire par dépit en espérant que quand le drame se trame au vignoble, cela me permette de payer des factures et de ne pas trop m’éloigner de la surface. Une chose est sûre, ce n’est pas ça qui te sort la tête de l’eau, ça te permet peut-être juste de ne pas finir dans les abysses. Ce n’est pas à la nature que j’en veux lorsque ça arrive. Elle donne, elle prend, cela a toujours été ainsi. Ce que ça met en lumière, c’est que nous sommes dans un système économique qui ne tourne pas rond. En travaillant plus de 3500 heures par année à la ferme, même avec des bonnes années ce serait limite. Augmenter les prix des bouteilles? Cela priverait toute une tranche de la population qui peine à boucler ses fins de mois et qui se donne la peine de consommer local. Les paysans et vignerons suisses sont exemplaires en terme de tarifs. Le rapport qualité/prix est exceptionnel au vu des coûts de production qui sont les plus élevés au monde. C’est d’une honnêteté cinglante, peut être d’un autre temps ».   

Soutenons et buvons  

Le mercredi suivant l’orage, la Sélection des Vins de Genève décerne ses médailles. Presque pas un mot pour les vignerons touchés. Presque un tabou. La peur de l’image négative sur le vin genevois, car la poisse nuit au glamour, et que les clients se désintéressent, pensant qu’il n’y aura rien à vendre? Ce qui est certain, c’est que les vignerons sont faits d’un autre bois. Passé l’abattement, ils sont déjà dans les vignes à soigner ce qu’ils peuvent, à la valériane ou autres remèdes. Mais plus que notre respect, il serait bon de leur montrer que nous sommes conscients de leurs efforts et de leur dévouement acharné. Ils cultivent et embouteillent notre plaisir, sans que nous soyons pleinement conscients de ce que ce liquide représente comme choix de vie… rendons-le leur un tant soit peu en leur accordant notre soutien, plus qu’aux ponctuelles caves ouvertes. Pourquoi ne pas commencer par aller leur rendre visite, boire et acheter le résultat de leurs efforts? 

« Lorsque les aléas climatiques frappent le domaine, je suis toujours profondément touché des très nombreux messages de soutien et de compassion des amis, des clients et de la famille. De nombreuses personnes m’ont demandé comment elles pouvaient m’aider. Je ne suis pas à l’aise avec le fait de recevoir de l’argent. En revanche, de recevoir des coups de main à la vigne ou à la cave, ça fait vraiment chaud au cœur et ça donne envie de continuer. C’est aussi l’occasion pour les gens de découvrir notre quotidien de l’intérieur, de mieux comprendre nos réalités et d’en apprendre sur la vigne et le vin » (Raphaël Piuz).  

« Je suis sec de mots, que dire sinon que j’ai foi en la terre. Cette terre que j’aime et que je remercie de ce qu’elle m’a offert à ce jour » (Yves Batardon).  

Pour l’amour du vin, célébrons nos vignerons et buvons leurs nectars à leur santé... 

L’article Pour l’amour du vin ! est apparu en premier sur Go Out!.