Ses marques horlogères racontent toutes une histoire par leur logo. Il ne faut pas s’y tromper : petit, presque illisible sur un cadran qui n’excède pas trois centimètres carrés, un logo est un emblème, voire l’empreinte d’un statut social. Et le plus puissant facteur de communication: qui ignore qui se cache derrière la « marque à la couronne », entre mille autres?

Pourtant, rares sont les amateurs qui connaissent l’histoire du logo de leurs marques préférées. Et seuls, les plus pointus se souviennent que, par le passé, d’ambitieux entrepreneurs n’ont pas hésité à inclure le nom de la ville dans celui de leur marque, comme Geneva Watch Co ou Nervus Genève, toutes deux trépassées. Elles ont rejoint la cohorte de marques genevoises tombées aux oubliettes depuis des décennies voire des siècles: Ardath, Lalsa, Itana Watch, Incaflex, Eldor et autres réjouissances poussiéreuses.

Une histoire de lys et de bicornes 

Aujourd’hui, à Genève, on jurerait que Vacheron Constantin a toujours eu sa Croix de Malte en logo. Grave erreur: on en compte une quarantaine de variantes depuis 1755, dont l’immense majorité sans cette croix! Pendant longtemps, la marque a utilisé le logo en fer de cheval de sa filiale américaine, baptisée Horse Show. Ou en core le trident, nom d’une sous-marque éponyme pour des clients voulant la qualité Vacheron Constantin, sans pouvoir se l’offrir.

Chez Patek Philippe, le fameux logo de la manufacture est enregistré il y a 130 ans, le 22 avril 1887. Il remplacera définitivement l’ancienne héraldique de la manufacture, « PP&C° » A noter que « Patek-Genève » et « Patek et Cie-Genève » seront déposés quasiment dans le même temps, mais jamais utilisés. Le motif qui a poussé Jean Adrien Philippe et ses associés au choix de la croix de Calatrava n’est pas connu. On peut imaginer l’attrait pour le graphisme de La Croix, qui contient quatre lys, symboles de la royauté françaises et associés au blason du village natal d’Adrien Philippe.

Plus récente, la voisine De Witt (à Meyrin) utilise l’image de Napoléon et de son célèbre bicorne comme logo. La marque raconte ainsi la filiation de son fondateur, Jérôme de Witt, avec l’Empereur. Alpina fait tout aussi simple: un triangle rouge, dont la forme rappelle les origines de la marque, qui fût créée pour les besoins d’un club d’alpinistes…Ce triangle symbolise les sommets qu’ils conquéraient.

Hésitations héraldiques

L’histoire du logo Baume & Mercier est moins directe et moins connue. En 1960, Baume & Mercier devient propriété de Piaget. C’est en 1964 que la maison crée son logo actuel: la lettre grecque « PHI », qui symbolise le nombre d’or – ses proportions parfaites et son équilibre esthétique vers lesquels tend chaque Baume & Mercier.

Le clan des no logo (ou presque)

D’autres logos genevois sont moins évidents à décoder. Chez Tudor, par exemple: la rose de la dynastie des Tudors apparaît sur les cadrans en 1936. Inséré dans un bouclier, ce logo symbolise l’union de la force – la robustesse de la montre – et de la grâce – la beauté de ses lignes. En 1947, le bouclier disparaît. En 1969, Tudor fait machine arrière, le bouclier revient, la rose disparaît! Chez Frédérique Constant, enfin, c’est un savant mariage du blason de la famille de Peter Star, revient et corrigé pour y intégrer les montagnes et la croix suisses.

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L’incontournable
Vacheron Constantin – Traditionnelle Twin Beat QP

Sans conteste, la pièce incontournable du salon. Son principe est si évident que personne n’y avait pensé. Au départ, un constat : il n’y a rien de plus fastidieux que de devoir reprogrammer les jour, date, mois, année et phases de Lune de sa monte lorsque celle-ci s’est arrêtée. Vacheron Constantin a donc imaginé une pièce avec deux échappements et deux rythmes. Le premier mode, actif, fait battre la montre à une fréquence traditionnelle de 5 Hz, lui offrant quatre jours de réserve de marche. Le second mode, Veille, s’actionne d’un simple poussoir. Il fait tomber la fréquence à 1,2 Hz et monter sa réserve de marche à soixante-cinq jours. On peut donc laisser sa montre trois mois au coffre sans qu’elle ne perde l’heure ni la date, puis la remettre au poignet et à une fréquence normale en appuyant sur le même poussoir. Ingénieux, évident et, comme toujours, parfaitement exécuté.

La plus clivante
Audemars Piguet – Code 11.59

« Nous n’aurons jamais été autant victimes de propos haineux ». François-Henry Bennahmias, CEO, résume bien la situation : sa nouvelle création, Code 11.59, rassemble tout le monde… contre elle. L’exercice était aussi nécessaire qu’audacieux : offrir une alternative à l’emblématique Royal Oak. La Code 11.59 doit incarner cette alternative mais son design a déchaîné les passions. Laissons la pièce s’installer, les marchés décider. F-H Bennahmias n’a plus grand chose à prouver : à son arrivée en 2012 avec 600 millions de francs de chiffre d’affaires, il a porté Audemars Piguet à 1,1 milliard de francs… sans augmenter le volume de production. Gageons que sa vista le suivra sur ce périlleux lancement.

La plus évidente
Maurice Lacroix – Aikon Automatique 39 mm

Tout le monde ne met pas 25’000 francs dans un achat coup de cœur. Pour un zéro de moins, Maurice Lacroix a visé juste avec la version 2019 de son best-seller, l’Aikon. Réduite en 39 mm, la pièce garde sa puissance, exprime un design juste et, pour ne rien gâcher, peut se porter au poignet de madame ou de monsieur. Pourquoi se priver ?

La plus horlogère
Jaeger-LeCoultre – Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel

Le monde horloger ne serait pas si beau sans ses grandes complications. Une fois encore, Jaeger-LeCoultre affiche sa maestria avec une pièce hors norme, régulée par un gyrotourbillon. Cet organe réglant placé à 6h tourne en permanence sur lui-même suivant trois axes. Cette hypnotique révolution est complétée par une sonnerie dont les différents timbres sont capables de sonner les heures, les quarts et les minutes. Le tout est complété par un calendrier perpétuel. Pour collectionneurs (très) avertis.

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Avoir récompensé Jean-Claude Biver (Omega, Blancpain, Hublot, TAG Heuer, Zenith) pour ses 45 ans de passions horlogères était une évidence. Si Nicolas Hayek, avec le Swatch Group, a sauvé l’horlogerie suisse, M. Biver l’a rendue moderne, désirable, voire sexy. L’homme n’a pas (encore) tiré sa révérence et reste un élément central du jeu éco-horloger.

Les surprises de 2018

Qui connaît Akrivia ? Personne, ou presque. Et Rexhep Rexhepi ? Guère plus de monde. Il est horloger, Akrivia sa marque et son Chronomètre Contemporain a remporté le très convoité Prix de la Montre Masculine. Une audace rare qui contribuera légèrement à la notoriété de la marque : seules 25 pièces de ce modèles seront réalisées ! Le jury s’est ici montré consensuel dans l’approche (mouvement trois aiguilles) mais audacieux dans le choix de cette marque d’ultra niche.

Il en fut de même pour d’autres catégories. C’est par exemple la toute jeune marque Singer Reimagined qui a gagné le Prix du Chronographe, conçu par le Genevois Jean-Marc Wiederrecht. Une pièce aussi simple à comprendre que complexe à réaliser : les aiguilles du chrono, au lieu d’être reléguées dans des sous-compteurs illisibles, sont au centre – et c’est l’heure qui est reléguée en périphérie de cadran. L’intérêt d’une telle composition est évident pour un chronographe mais particulièrement ardue à mettre au point (dix ans de développement).

Enfin, on notera la présence de l’horloger russe Konstantin Chaykin dont la « Clown » a fait sourire tout le monde : une montre sans grand défi technique mais avec une esthétique qui décoiffe ! Et, surtout, nul besoin d’être un collectionneur averti pour en saisir le caractère décalé – une belle horlogerie créative comme il devrait y en avoir plus souvent !

Ces pièces qui frisent le million…

D’autres pièces ont remporté un consensus quasi total. La Récital 22 « Grand Récital » de Bovet a raflé la consécration suprême, l’Aiguille d’Or. De quoi s’agit-il ? D’un calendrier perpétuel avec phase de Lune, tourbillon et réserve de marche – une véritable Grande Complication (Petite et Grande Sonnerie) qui frise le demi-million de francs, limitée à 60 exemplaires. Elle se rapproche en cela de la Grande Sonnerie de Greubel Forsey qui, elle, passe allègrement la barre des 1,2 million de francs. Elle a gagné le prix de l’Exception Mécanique et le mérite amplement. Fruit de onze ans de développement, forte de plus de 930 composants, la pièce, superlative, ne sera réalisée qu’à huit exemplaires chaque année.

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